В тени Эпомео
	Подраздел: Cтатьи об Италии | Италия
	Страницы: 1234

Когда я счастлив, я просыпаюсь рано. Причем, сколько бы ни спал до этого, голова оказывается чистой и ясной.

На Искье я любил, встав поутру, выходить на террасу перед номером и, устроившись в кресле с книжкой, наблюдать, как светает, слушать пение цикад, далекий лай собак, крики пробуждающихся петухов да блеяние рано проснувшихся овец (или овцы уже из Гомера?), да следить за движением парусников на горизонте.

Гора Эпомео, главная точка Искьи, на глазах становится все рельефнее, пока наконец и вовсе не выступает на сцену дня во всей своей старушечьей красе. Ведь Эпомео - потухший вулкан, когда-то пугавший людей необузданными выходками и землетрясениями, а ныне умиляющий глаз своим живописным ничегонеделаньем.

Когда мне начинают взахлеб описывать, как прекрасна и деятельна жизнь на каком-нибудь милом острове, я не очень-то верю таким рассказам. На острове, как правило, совершенно нечего делать. И это правильно. Здесь поневоле чувствуешь всю слабость человека перед лицом Природы. Потому остров должен быть безопасен и по-домашнему уютен - иначе к чему он?

На Павла Павловича Муратова, известного ценителя Италии, тонкие очертания Искьи, наблюдаемой со стороны Неаполя, навевали "древнее, как свет, воспоминание о земном рае". Жизнь на реальной Искье лишь укрепляет в этих райских ощущениях, связанных с неподвижностью тела и внутренним покоем.

Спокойствие, только спокойсвие, или римляне называли его Aenaria

Искья - остров небольшой, хотя в истории довольно известный. Греки появились здесь еще в VIII веке до нашей эры, а вот древним римлянам Искья тоже нравилась, но как курорт они остров не очень-то воспринимали, хоть и называли его Aenaria (пусть по-русски и читается Энария, но тут все равно что-то воздушное слышится, правда?).

В центре острова - гора Эпомео, небольшая (всего-то 787 метров), но требующая к себе уважения. Бывший вулкан многих заставлял держаться на почтительном расстоянии. Когда-то он то ли выскочил из моря, как черт из табакерки, то ли, наоборот, погрузил большую свою часть под воду, застигнутый каким-нибудь катаклизмом. В древности, правда, кое-кто был уверен, что под островом сидит великан Тифей, прогневавший чем-то Юпитера и теперь вынужденный изливать свою ярость выбросами огня и воды.

Зато сегодня Искья притягивает к себе... к счастью, еще не миллионы, поскольку считается престижным уголком Средиземноморья. Хотя, опять же, что можно делать на острове, кроме как предаваться неге и лени? Пляж, еда, ленивое шевеление страниц случайного журнала... Но если присмотреться, то ведь и поймешь, где кроются секреты и секретики.

Присматривался я к острову с высоты холма Вико, где находился отель San Montano. Под палящим средиземноморским солнцем мечтаешь о таком вот уголке, полном тенистых навесов, бассейнов и залов с термальными процедурами. Абсолютный лентяй мог бы существовать здесь даже не спускаясь вниз, к морю и людям. Заказанные вечером газеты поутру уже у консьержа. Перед рестораном стоит огромный шкаф, где жильцы оставляют друг другу прочитанные книжки (преобладают немецкие и английские), а сам ресторан - из разряда самых замечательных в Италии. Даже простейшие ризотто с шафраном, спагетти alla Carbonara Vegetale или омлет с моццареллой выглядят как на столе у Юпитера. Что уж говорить о разных там фазанах с шампиньонами, телячьем фрикасе с цуккини или говяжьих рулетиках по-неаполитански! Мясоеды отрываются тут по полной программе, я же запал на рыбу - от простенькой, но нежной дорады до рыбы-меч и прочих красот, к которым так хорошо подходит местное белое. Есть в меню и кухня Неаполитанского залива, вроде грибочков по-искиански.

Многие сразу заказывают полный пансион (за лангустов или гусиную печень придется доплачивать), хотя днем можно все-таки перекусить где-нибудь внизу, в Лакко-Амено. Отельные автобусики возят вас по первому зову вверх-вниз, так что к очень хорошим меню все-таки не стоит прикипать всерьез и надолго, а то ведь не найдешь в себе сил уехать окончательно. Меж тем 3 ноября отель закроется вместе с сезоном как штык. И некоторые официанты уедут на зиму работать в итальянские рестораны Нью-Йорка и Вашингтона (я даже взял на всякий случай адрес у Николя).

Уже на второй день синьор Кализе, метрдотель ресторана San Marco, стал выговаривать наши русские имена как родные. У него такая лучистая улыбка молодого дедушки, что вскоре я перестал удивляться, отчего это посетители, войдя в ресторан, от него так и не отлипают. А уж когда на острове мне попались на глаза огромные "Сады Кализе", подозрения насчет особой роли синьора в этой жизни только усилились. Но Кализе отмел их как несостоятельные: его фамилия так же часта, как у нас Кузнецов или Иванов.

Страницы: 1234