Вена, Австрия: в мире веселого апокалипсиса
	Подраздел: Cтатьи об Австрии | Австрия
	Страницы: 123

Было великое переселение народов, перли с севера германские племена, кажется, предки франков, потом баваров. Налетели тюркоязычные авары. Карл Великий сделал эту местность своей пограничной маркой (то есть территорией правления). Затем ужасные венгры разорили все. К Х веку Вена вполне прозябала - не то село, не призамковое хозяйство. Но наконец установившаяся власть династии Бабенбергов принесла многострадальным землям мир и покой. Мудрые правители заложили основы той многонациональной государственности, которая позже стала главной характерной чертой и империи Габсбургов, и ее столицы. Даже евреи при Бабенбергах пользовались равными с христианами правами. Между прочим, отметим, что христианство сюда принесли шотландцы да ирландцы. Маркграф Леопольд, чья гора с замком возвышается над Веной, много способствовал утверждению монашеских орденов в будущей католической Австрии. Кстати, это словечко появилось приблизительно в то же время - лет за двести до боголюбивого Леопольда. Osterrichi означало восточное государство. Потомок Леопольда, другой Леопольд (Шестой) сделал Вену столицей richi. Произошло это в XIII веке. Так что и городом, и столицей Вена стала позже, чем Киев (что уж говорить о Львове).

Готика, барокко и прочая эклектика

Что была Вена в те годы, когда Рудольф Габсбург, выходец из Швейцарии, бедный горский граф, оказался избранным на к тому времени почти символический трон владетеля Священной Римской империи? Городишко. С Прагой она и думать не могла соперничать. Потомки Рудольфа, закрепившие за собой австрийскую провинцию, пытались облагородить Вену. Первые результаты этой деятельности хорошо видны на площади Святого Стефана. Как во многих европейских городах, здесь в метро, под землей сквозь стеклянную витринку легко просматриваются фрагменты капеллы XIII века - романский стиль, большая редкость в местном архитектурном пространстве, где во все века наблюдалось неодолимое тяготение к эклектике. Знаменитый собор Святого Стефана тоже был сначала романским, потом его переделали в готику, поскольку Рудольфу не давали покоя пражские башни (его же ревности к просвещенным славянам Вена обязана и первым университетом). Строили все соборы того времени долго и основательно, потому часто они оказывались достроенными на три четверти, как в Париже, или завершенными в совершенно ином стиле, как в Барселоне. Стефану относительно повезло. Он только недорос на одну башню, да поменял оформление, да еще оказался снаряжен языческим (в лице башен, охраняющих врата), чего уж там скрывать, похабством - о фаллических и вагинальных изображениях путешественнику с удовольствием расскажут экскурсоводы и предложат рассмотреть их самостоятельно вооруженным глазом. Здесь же и самое старое венское кладбище - катакомбы под собором. Любителей разглядывать тленные останки - милости просим. Кстати с катакомбами связана еще одна версия моцартовского погребения. Композитора, как предполагаемую жертву эпидемии, понесли туда же, куда за полвека до того сносили жертвы свирепствовавшей в городе чумы. Но захоронение под собором было уже запрещено, и ошибочно оттранспортированных в собор переадресовали на кладбище - в братскую, без разбора могилу. А деньги здесь ни при чем, нищета Моцарту не грозила.

Еще одна точка притяжения в Вене - Хофбург, императорская резиденция. Недаром герои австрийских писателей часто заявляли, что живут как бы при дворе, знают всех наследных принцесс и принцев. Основанный в средние века, он приобрел окончательный вид уже во второй половине XIX века, когда образовались все памятники несуществующим завоеваниям и не случившимся победам над соседями.

Рядышком - здание Национальной библиотеки, последний Габсбург был просветителем. А чуть дальше - школа верховой езды и конюшни. Именно здесь разводили и объезжали знаменитых изнеженных и прекрасных лапиццанеров - белых лошадей, главное достоинство которых (кроме масти) - умение ходить на задних лапках. Как это по-царски!

Баснословные туристические достопримечательности располагаются, скорее, на окраинах Вены. Первая из них Шенбрунн. Названный так в честь источника, он, как всякая сельская резиденция могущественных повелителей, построен в стиле барокко, впрочем, это не стилизация, а самое подлинное извилистое мастерство времен Марии-Терезии.

Любителям вздыхать: "Эх, жили ж люди", а также тем, кто норовит в свой особнячек на двадцатом километре переносить интерьеры королевских покоев, Шенбрунн сулит бездну наслаждений: Зеркальный зал, Большая галерея, Лаковая гостиная... Что тут комментировать.

Венский лес, как ни странно, большой. Так что то, что Фрейд хаживал сюда по грибы, не кажется досужим вымыслом. Поэтому возят сюда автобусами.

Страницы: 123