Жажда жителя пампы
	Подраздел: Cтатьи об Аргентине | Аргентина
	Страницы: 1234

Но сердце рассказчика рвется на север быстрее самого рассказа…

Наконец, после преодоления нескольких перевалов, я попадаю в субтропическую зону севера Аргентины. Это район города Тукуман, одноименная провинция.

Тукуман — самый большой, самый деловой, а значит, самый быстрый и шумный город севера страны. Он основан испанцами, спустившимися на юг по пути из Перу в 1565 году. Тукуман часто называют «северной столицей» и «колыбелью независимости», ведь именно здесь в начале XIX века родилось государство Аргентина.

В городе довольно много строений имперского, колониального типа, но высокая влажность делает вид этих сооружений несколько неухоженным — частые теплые дожди смывают штукатурку, оставляя на стенах черные от плесени потеки. Тем не менее общая живость города и обилие апельсиновых деревьев, увешанных оранжевыми шарами, делает пребывание в нем довольно приятным.

Именно здесь начинается самая «поэтическая» для меня часть страны. Окрестности Тукумана и Сальты вдохновляли известного аргентинского поэта и гитариста Атауальпу Юпанки (Atahualpa Yupanqu, 1908–1992), и здесь я по-новому понял, о чем его песни. Снова и снова вслушиваюсь я в его магический голос, повторяющий как заклинания стихи-переживания; в звуки гитары, то затихающие, то грохочущие дикой пляской. Бушующая жизнь, невероятное, возвышенное одиночество севера Аргентины, такое полное, что лирический герой поэта жалеет свою бедную тень — куда подашься, когда умру я?..

Очень трудно уезжать из Тукумана, где культурная жизнь бьет ключом, где театр и пеньи, различные фестивали, и где очень быстро появились новые друзья, помогающие со всем этим знакомиться. Однако уже начало проявляться чувство, что город незаметно, но прочно захватывает меня в свои ласковые сети, а ведь в путь я отправлялся не за этим...

И вот я снова на воле. После влажного Тукумана воздух высокогорья окрыляет. Полнолуние. Кошка-луна карабкается вверх по мохнатому кактусу.

В поселке Амайча, что стоит на моём пути в Сальту, создан потрясающий музей Пача-Мамы. Тут же происходит и ежегодный карнавал, на котором одну из старейщих женщин избирают в качестве олицетворения великой Матери-Земли, Пача-Мамы. Друзья говорили мне — «задержись там, может, увидишь одну из Них. Ведь это большая удача — видеть Великую Мать». И, хотя Пача-Маму я так и не встретил, сам музей меня покорил. Это настоящее произведение искусства, на создание которого ушло более трех лет кропотливого труда. Выложенные из разноцветных мозаичных камешков скульптуры, кактусы в обрамлении композиций камней — всё выполнено с огромной любовью, терпением и художественным вкусом.

Особое впечатление оставили картины, в том числе тканые гобелены и керамика. Искусство Кальчаки (имя племени и общее название этого района, объединившего Тафи, Амайча, Кильмес и пр.) — простые, но характерные линии и образы, люди, животные, горы, идеи... Я ожидал встретить тут «дьявольщину», настолько свойственную искусству севера континента — Боливии и Перу, но вместо этого увидел наивность и доброту.

Цветовая гамма очень точно передает настроение и окружение Кальчаки. Это цвета неба, закатных гор, облаков, трав. Хотя, говорят, жители этих мест научились красить ткани только под влиянием инков. Противостояние инкам длилось долгие годы, но в конце концов культуры слились. Так или иначе, то, что мы видим сейчас — это современное Кальчаки, впитавшее в себя много разного — и иберийского, и инкского.

Долго брожу по музею-лавке в поисках практичной вещи, которая была бы полезна в моем кочевье и которая бы несла в себе культуру Кальчаки. Но не нахожу, и отправляюсь в Кильмес, к знаменитым руинам.

История этого места такова. Испанцы, уже натворившие много бед в Перу, к середине XVI века добрались и сюда, неся на кончиках своих шпаг на эту землю новую эпоху. Люди племени диагита, населявшие Кильмес, были великими воинами, но и они не смогли удержать иноземцев...

Неумолим ход истории. Зло ли, благо ли несли конкистадоры — на этот вопрос не принято отвечать в исторических масштабах. История работает с фактами. Колонисты принесли на эту землю начало принципиально новой культуры и стерли былую эпоху в прах, и в этом была их историческая функция.

Героически сражаясь, диагиты всё-таки были вынуждены оставить свои поселения и двинуться на восток. Это был длительный исход, и многие погибли — кто от мечей преследователей, кто от голода и болезней. Они нашли покой, лишь дойдя до Буэнос-Айреса, где и обосновались.

Страницы: 1234