Пляж, вулкан, мафия
	Подраздел: Cтатьи об Италии | Италия
	Страницы: 12

На Сицилию мы прилетели поздним вечером и сразу двинулись в сторону Таормины. “Вы не представляете, как вам повезло! – затараторила наша сопровождающая. – Вчера начала извергаться Этна. Посмотрите налево: какая красота!”

По склону горы извивались ярко-красные языки кипящей лавы. Я испугалась: “Может, этим же рейсом домой вернуться?” “Что вы! Наш вулкан тихий, лава идет медленно – 15 км в час. Пока раскочегарится, успеем вещи из домов на другой конец острова перевезти! Да и до таорминского побережья она ни разу не доходила. К нам туристы со всей Европы едут, чтобы на извержение посмотреть, а вы домой собрались!”

Горячая красотка.Этна красива, капризна и даже в гневе обаятельна. Рост этой фотомодели – 3350 метров, на макушку кокетливо надета снежная шапочка. На второй день, окончательно привыкнув к мысли, что живем на вулкане, мы решаемся на полное безумство – подняться наверх. Якобы это абсолютно безопасно: туристов близко к эпицентру не подпускает полиция. А присматривающие за Этной вулканологи знают, когда и куда направятся новые потоки лавы.

“В прошлые годы, – рассказывает наш гид, – лава подходила близко к поселкам на склонах. Тогда спасатели и военные направленными взрывами меняли ее траекторию, чтобы предотвратить уничтожение домов”.

Иногда лава загадочным образом останавливалась сама прямо у забора жилого дома. Благодарные хозяева воздвигли поблизости скульптуру Девы Марии и бойко торгуют медом и сувенирами, категорически отказываясь переезжать в безопасное место. Еще бы, такой бизнес!

Купив для храбрости местный ликер, который называют Виагра Этны (крепость ярко-красной жидкости 60 градусов!), продолжаем путь наверх. До отметки 2500 метров поднимаемся на фуникулере, потом пересаживаемся на автобусы-вездеходы и пробираемся по петляющей среди лунных пейзажей дороге. Высота 3000 метров. Выходим и замираем от восторга – земля под ногами горячая, кое-где из недр вырываются струи пара. На Этне более 200 маленьких и больших кратеров, но всего четыре из них действующие.

Побережье Сицилии. Море Сицилии теплое и чистое как слеза. Первые дни мы не вылезаем из воды, но однажды утром над пляжем поднимают красный флаг. Вроде солнышко, море спокойное, а купаться опасно. Оказывается, к берегу подошел косяк медуз. Маленькие красные твари жалят, будто током бьют. Говорят, всемирное потепление действует на них благоприятно – вот и расселились ядовитые медузы по всему Средиземноморью.

В этот день мы решаем перебраться в более безопасное место острова Сицилия – ущелье Алькантара. Две с лишним тысячи лет назад во время землетрясения земля здесь раскололась надвое, а река Онобала пробила в остывшей лаве путь к морю. Отвесные скалы будто высечены рукой неизвестного, но очень талантливого скульптора.

На дно ущелья попадаем на лифте – его оборудовали специально, чтобы туристы не карабкались по скалам. Внизу у воды, в тени рододендронов и олеандров, прохладно даже в жаркий день. Мы берем на прокат резиновые сапоги – и в путь по ущелью. Красота вокруг неописуемая!

Мафия бессмертна. Сицилийская мафия – раскрученный мировой бренд. Все знают, боятся и уважают. Сами сицилийцы уверяют, что всесильная мафия – пережиток прошлого. Местных криминальных авторитетов 80-90-х хорошенько проредила полиция (вспомним старания популярного комиссара Катани). Но газеты Сицилии и сейчас выходят порой с жуткими заголовками типа “Мафия взорвала честного прокурора”.

Для туристов мафиози не угроза – опасаться стоит не их, а карманных воришек, особенно там, где много народа. А вот проехаться по местам “боевой славы” сицилийской мафии, что называется, святое дело.

Френсис Форд Коппола снимал “Крестного отца” именно здесь – на острове Сицилия. Съемочная группа месяцами подыскивала подходящие по сюжету места. Мы с друзьями берем машину напрокат и едем в горную деревушку Савока. Тут Коппола снимал сцену свадьбы героя. Старожилы до сих пор вспоминают нашествие киношников.

Место сказочной красоты: по склонам горы лепятся домики, на вершине старинный собор. Попасть сюда можно по узкому серпантину – наш автомобиль еле вписывается в повороты. В деревенском баре бабушка Мария – говорят, она знакома с самим Аль Пачино и даже снялась в одной из массовок. Бар превратился в настоящий музей истории “Крестного отца” – по стенам развешаны фотографии артистов, старые афиши и вещи.

Страницы: 12