Венеция без маски
	Подраздел: Cтатьи об Италии | Италия
	Страницы: 123

Ощущение, что ненароком забрел в коммунальную квартиру, и для первого, кто встретится, уже приготовлен вопрос: "Извините, к вам можно?"

Обогнув еще один угол, наконец убеждаешься, что зашел именно туда, где можно перекусить. Перед приоткрытой дверью кухни за столом сидит… сначала подумал — посетитель, потом понял — скорее помощник повара. Перед ним большой тазик со свежими креветками, которые он методично чистит, беседуя с приятелем. Тот просто зашел поболтать. А вот у барной стойки клиенты — два бойких старичка, по виду прожженные морские волки из фильмов про пиратов. Стакан белого вина и на квадрате плотной желтой бумаги горсть чикетти (жаренные в кляре мелкие рыбешки, креветки, колечки кальмаров, порезанные соломкой овощи) — скромный обед простых венецианцев.

Только для своих

С каждым шагом, приближающим площадь Сан-Марко, гостиниц все больше, витрины все роскошнее, а ценники многозначнее. Венецию вообще принято считать запредельно дорогим городом. И все же это не совсем верно. Просто здесь в большей степени, чем где-то еще, полезно места знать. Правда, как-то раз один разговорчивый бармен признался мне, что у них (кстати, такое бывает не только в Венеции) существуют две, а то и три ценовые шкалы почти на все. За один и тот же бутерброд японец, приезжий итальянец, скажем из Турина, и венецианец заплатят разную цену. "Своего" любой местный житель учует за версту, а уж по акценту никогда не спутает с миланцем, болонцем или даже падуанцем (хотя до Падуи меньше часа пути!). Негласная скидка для земляков — 20–30 процентов.

Вряд ли стоит классифицировать такой подход как мошенничество — скорее это просто попытка приспособиться к особым условиям жизни в городе, который привык всегда носить маску. Для нас же невозможность, а чаще просто неготовность сойти с проторенной тропы оборачивается не только денежными расходами, но и, что гораздо обиднее, упущенными впечатлениями и открытиями. Ведь рестораны, расположенные на обочине пресловутых туристских маршрутов и ориентированные на иностранца с усредненным вкусом, так же похожи на заведения с традиционной венецианской кухней, как надувной матрац на гондолу.

Аналогичная закономерность обнаружится и при более тщательном изучении цен в венецианских гостиницах. В районе Сан-Марко, похоже, обычных жилых квартир уже не осталось — все приспособлено для гостиниц. Цена за двухместный трехзвездочный номер, который, если бы не кровать, легко сошел бы за кабину лифта, колеблется в пределах 120–150 евро. Но стоит удалиться в другой район (всего каких-нибудь 15–20 минут пешком!) — найдешь "двушку" почти в два раза дешевле и в три раза просторнее с видом не на глухую кирпичную стену, а на тихий живописный канал.

Венецианское зазеркалье

Красивая и избитая метафора о том, что прошлое живет в Венеции, так и осталась не более чем метафорой. Однако даже самый закоренелый скептик и прагматик волей-неволей заражается венецианскими фантазиями. Пробудить их способно многое: и "говорящие" стены монастыря Сан-Джорджо (на одноименном острове), и палаццо Дарио (на Большом канале), большинство хозяев которого погибали при самых загадочных обстоятельствах или кончали жизнь самоубийством. И чуть поодаль — палаццо Контарини-Фазан, куда Шекспир поселил Отелло с Дездемоной. В еврейском квартале Канареджо оживет дух Шейлока, ростовщика из пьесы "Венецианский купец". Кстати, именно тут впервые в мировой истории возникло гетто — город внутри города. На входных арках в него и сейчас хорошо заметны следы воротных петель и засовов. Каждую ночь с их помощью эту территорию изолировали от окружающего мира. Само же слово "гетто" происходит от венецианского "геттар" — плавить. Когда-то в районе располагались плавильные печи, отливавшие корабельные пушки для "владычицы морей".

На венецианских стенах то и дело попадаются странные барельефы с изображением фантастических животных, лиц и фигур людей, геометрических символов. Их давно утерянный смысл тоже оставляет простор для фантазии наблюдателя. Полны причудливого вымысла и картины знаменитого венецианского художника Витторио Карпаччо — демонстрация того, что и 500 лет назад здесь существовали, дополняя друг друга, реальность и вымысел. Скуола Сан-Джорджо, в которой собрано семь полотен мастера, больше похожа на старый заброшенный дом, чем на картинную галерею.

Страницы: 123