Сулавеси. Путешествие не для слабонервных
	Подраздел: Cтатьи об Индонезии | Индонезия
	Страницы: 123

Cовременный административный центр острова, город Макассар издавна был известен как гостеприимный и безопасный порт для всех кораблей, независимо от того, под каким флагом они ходили. Английский капитан Картерет писал: "Целебес является ключом к Островам пряностей; они неизменно будут находится во владении той страны, в чьих руках Целебес. Город Макассар построен на мысе. Местность ровная и живописная. Имеется много плантаций и рощ кокосовых пальм Риса, домашней птицы и плодов можно раздобыть сколько угодно..." Такой "вольный город" по соседству с Островами пряностей доставлял немалую головную боль Ост-Индской торговой компании, так как обесценивал монополию на торговлю специями. В конце концов голландцы выжили конкурентов, просто-напросто разорив Макассар.

Жертвоприножение в Андулане

Благодаря недюжинным организаторским способностям моего нового знакомого, уже на рассвете следующего дня я стал свидетелем последней утренней молитвы мусульманского праздника Рамадан. Да, это зрелище производит впечатление! На главной городской площади, по размерам больше напоминающей стадион, собралось 20000 человек. Отдельно от мужчин стояли женщины и девушки. Все они были в белых длинных одеяниях и выглядели весьма фотогенично. Местные жители были рады тому, что их фотографирует иностранец. Те, на кого я наводил объектив, начинали подтрунивать друг над другом. Съемка на площади оставила хорошие впечатления и придала положительный настрой всей поездке. После завтрака пан Гарби вызвался подвезти меня в область Тана Тораджа, расположенную приблизительно в 400 километрах на север от Макассара. Тана Тораджа можно назвать вполне спокойным и безопасным местом. Автомобиль с кондиционером мчался по хорошей дороге, по живописной местности, включающей в себя морские заливы, причудливые скалы, джунгли. Как передать эту захватывающую панораму гор? Такие пейзажи даже затруднительно хорошо запечатлеть на пленке. Я потягиваю местный прохладительный напиток, а Гарби не отрывая глаза от дороги, рассказывает о приготовлении особой рисовой сдобы, "которую здесь сейчас не достать, поскольку она бывает только во время праздников". Это, как говорится "просто супер" — найти такого человека в далекой стране!

На Сулавеси (впрочем, как и на остальных островах Индонезии) наблюдается избыток помпезных исторических монументов. Повсюду встречаются группы бетонных то ли солдат, то ли партизан: поднявшихся в атаку, водружающих флаги, переносящих раненых товарищей... Говоря о Сулавеси, нельзя не упомянуть дома — "тогконан" — один из символов Тана Тораджа. Тонгконан — ритуальное сооружение, символизирующее силу и единство рода. Землю, где стоит тонгконан, запрещается продавать. Все тонгконаны стоят лицом к северу. Согласно легенде, предки современных тораджа пришли с севера, а необычная форма крыш — память о том, что после прибытия лодки использовались как укрытия. Сулавеси остается одним из немногих регионов Индонезии, где еще не утрачены навыки строительства домов традиционной архитектуры. Закладке фундамента предшествует жертвоприношение в виде поросенка или буйвола. "Сдача объекта в строй" служит поводом для большого празднества, сопровождающегося все теми же ритуальными убийствами невинных домашних животных. Наиболее заметной частью дома-тонгконан является конек крыши, высоко приподнятый на концах. Эти впечатляющие конструкции возводятся без единого гвоздя. Нужно сказать, что каждый элемент тонгконан имеет определенное значение: от раскраски до количества рогов, украшающих стены.

В конце концов мы достигли Рантепао. Городок, больше всего запомнился мне огромными колониями летучих мышей. Рантепао считается лучшим опорным пунктом для путешествия по Тана Тораджа. На следующий день пан Гарби пожелал мне удачи и отправился восвояси. К счастью для меня, соотечественник не забыл попросить владельцев всех местных отелей разузнать, где и когда проходят все местные торжества. Это оказалось очень существенным подспорьем. Для иностранца, да еще ограниченного временем, не так просто самому выяснять подобные факты. Как оказалось, церемоний здесь много, а к похоронам готовились сразу в нескольких деревенях. Ритуал погребения в Тана Тораджа, действительно, выглядит необычно. Я бы даже сказал, что это зрелище не для слабонервных.

В 1905 году голландцы попытались путем кровопролитного вторжения насильно "цивилизовать" этот край.

Страницы: 123