Готика, барокко и прочая эклектика
	Подраздел: Cтатьи об Австрии | Австрия
	Страницы: 1

Что была Вена в те годы, когда Рудольф Габсбург, выходец из Швейцарии, бедный горский граф, оказался избранным на к тому времени почти символический трон владетеля Священной Римской империи? Городишко. С Прагой она и думать не могла соперничать. Потомки Рудольфа, закрепившие за собой австрийскую провинцию, пытались облагородить Вену. Первые результаты этой деятельности хорошо видны на площади Святого Стефана. Как во многих европейских городах, здесь в метро, под землей сквозь стеклянную витринку легко просматриваются фрагменты капеллы XIII века - романский стиль, большая редкость в местном архитектурном пространстве, где во все века наблюдалось неодолимое тяготение к эклектике.

Знаменитый собор Святого Стефана тоже был сначала романским, потом его переделали в готику, поскольку Рудольфу не давали покоя пражские башни (его же ревности к просвещенным славянам Вена обязана и первым университетом). Строили все соборы того времени долго и основательно, потому часто они оказывались достроенными на три четверти, как в Париже, или завершенными в совершенно ином стиле, как в Барселоне.

Стефану относительно повезло. Он только недорос на одну башню, да поменял оформление, да еще оказался снаряжен языческим (в лице башен, охраняющих врата), чего уж там скрывать, похабством - о фаллических и вагинальных изображениях путешественнику с удовольствием расскажут экскурсоводы и предложат рассмотреть их самостоятельно вооруженным глазом. Здесь же и самое старое венское кладбище - катакомбы под собором. Любителей разглядывать тленные останки - милости просим. Кстати с катакомбами связана еще одна версия моцартовского погребения. Композитора, как предполагаемую жертву эпидемии, понесли туда же, куда за полвека до того сносили жертвы свирепствовавшей в городе чумы. Но захоронение под собором было уже запрещено, и ошибочно оттранспортированных в собор переадресовали на кладбище - в братскую, без разбора могилу. А деньги здесь ни при чем, нищета Моцарту не грозила.

Еще одна точка притяжения в Вене - Хофбург, императорская резиденция. Недаром герои австрийских писателей часто заявляли, что живут как бы при дворе, знают всех наследных принцесс и принцев. Основанный в средние века, он приобрел окончательный вид уже во второй половине XIX века, когда образовались все памятники несуществующим завоеваниям и не случившимся победам над соседями.

Рядышком - здание Национальной библиотеки, последний Габсбург был просветителем. А чуть дальше - школа верховой езды и конюшни. Именно здесь разводили и объезжали знаменитых изнеженных и прекрасных лапиццанеров - белых лошадей, главное достоинство которых (кроме масти) - умение ходить на задних лапках. Как это по-царски!

Баснословные туристические достопримечательности располагаются, скорее, на окраинах Вены. Первая из них Шенбрунн. Названный так в честь источника, он, как всякая сельская резиденция могущественных повелителей, построен в стиле барокко, впрочем, это не стилизация, а самое подлинное извилистое мастерство времен Марии-Терезии.

Любителям вздыхать: "Эх, жили ж люди", а также тем, кто норовит в свой особнячек на двадцатом километре переносить интерьеры королевских покоев, Шенбрунн сулит бездну наслаждений: Зеркальный зал, Большая галерея, Лаковая гостиная... Что тут комментировать.

Венский лес, как ни странно, большой. Так что то, что Фрейд хаживал сюда по грибы, не кажется досужим вымыслом. Поэтому возят сюда автобусами. Там, где автобусные стоянки, всегда полно туристов, жаждущих перекусить и выпить, наслаждаясь легендарным пейзажем. Оттого красоты природы приобретают некоторый оттенок изжеванности.

Венская архитектура славна не только эклектикой, но тем, что создала бидермаейр - скромное подражание классицизму, югендштиль - собственный вариант модерна, с собственным живописцем - великим Климтом. Образцов и того и другого в Вене много. Но есть в австрийской столице такие дома, что ахнешь, их так и зовут по именам: дом Витгенштейна и дом Хундертвассера.

Это образцы модернизма и постмодернизма. Это доказательства того, что Вена не перестала следить за градостроительной модой и после Франца Иосифа. Бетонный куб, заказанный архитектору Лоосу автором "Логико-философского трактата", - образец аскетической простоты. Построенный в 80-х кич, бело-голубенький, напоминающий детскую конструкцию из пластмассовых блоков, слегка кособокий и разнокалиберный, образчик постмодерна смотрится как карикатура на модерн Гауди.

Страницы: 1