Приключения русских в Италии
	Подраздел: Cтатьи об Италии | Италия
	Страницы: 12

Следы последних – а среди них не последние представители позднего кватроченто: придворный художник Медичи – Беноццо Гоццоли, Доменико Гирландайо и художники из мастерской делла Робиа, позже подтянулись Лука Синьорелли (в Museo Civico – пара замечательных работ этого Дали пятнадцатого века) и маньеристы – остались в местной пинакотеке.

К счастью, со времен Монтефельтро в городе не было построено, и соответственно разрушено, ничего значительного.

Исключение – крепость Медичи – лишь подтверждает правило; кстати, не пытайтесь войти в эту крепость и тем более снимать ее входы и выходы: уже много лет это тюрьма с нервной и к тому же хорошо вооруженной охраной. Зато отлично сохранилось все то, что было до 1472 года, в том числе опоясывающая старый город средневековая крепостная стена (во Флоренции такой нет – снесли за ненадобностью в XIX веке). Так и застряла Вольтерра в темных веках до наших дней.

«Вольтерьянцы и вольтерьянки» живут тихо и достойно, точат свой алабастр (см. ниже) и ждут туристов (русских что-то не видно), чтобы продать им алабастр же.

Алабастр (не путать с алебастром) – довольно редкий камень, похожий на мрамор, только прозрачный (подсветка в нишах станции метро «Динамо»).Для «вольтерьянцев» он настоящий философский камень, и в том смысле, что приносит золото (изделия из него дороги, особенно если покупать их в сувенирных магазинах, а не прямо у производителей), и в смысле мироощущения. Всё в этом городе вращается вокруг этрусков (потомками которых считают себя местные жители), оставивших после себя груды черепков для местного музея, и прозрачно-дымчатого аlabastro, из которого делают всё – от пепельниц до надгробий, – причем делают мастерски, как умеют только итальянцы.

От Вольтерры рукой подать до моря, правда, это 30 км серпантинов и скорость передвижения невелика – особенно если отклоняться и заезжать в маленькие городки (особенно замечателен Монтекатини), располагающиеся, как и Вольтерра, на высоте 500-600 метров над уровнем моря, но маршрут того стоит: тосканские холмы, виноградники, оливковые рощи.

40 минут – и совершенно неожиданно попадаешь в Прибалтику, точнее на Куршскую косу: сосны, море, дюны – такой пейзаж в окрестностях города Чечины.

Если поехать в противоположную сторону, на восток – к Флоренции – и свернуть на указатель Сан-Джиминьяно, можно увидеть тосканское чудо света – город девяти башен. Это теперь оно чудо, а раньше в Италии (веке, скажем, в тринадцатом) такие небоскребы (их высота не ограничивалась тридцатью метрами) возводились повсеместно: все итальянские Монтекки и Капулетти мерялись друг перед другом размерами башен (кроме всего прочего, высота давала очевидные преимущества при ведении боевых действий). Но правление грандов во многих городах вскоре сменилось народным, а вместе с грандами пали и их символы власти, в том числе башни. Единственным городом (Болонья не в счет), где они сохранились, что называется, в товарном количестве, остался Сан-Джиминьяно.

Что немаловажно: в районе Сан-Джиминьяно производят одни из лучших кьянти, и будет совсем нелишним немного поохотиться (предложение действительно только для лиц старше 18 лет, имеющих за рулем непьющего и морально устойчивого водителя) там на них, а потом переехать собственно в Кьянти и покружить там, а потом отправиться на дегустацию под Сиену, а там и до Монтепульчиано, где рекой льется рубиновое монтепульчиано, совсем не далеко...

И тут главное вовремя остановиться.

Страницы: 12