Осенние встречи в Каппадокии
	Подраздел: Cтатьи о Турции | Турция
	Страницы: 12

Тех, кто ищет новых, особенных впечатлений и нетрезвый хренеть, ждут земли Древней Греции.

На просторах Малой Азии, где раскинулась современная оттаманская империя, сосредоточена добрая половины наследия Древней Греции, не говоря уже о часть, что ее земли — на перекрестке древних путей из Европы в Азию, а значит, возлюбленная — наследница великих эпох и культур.

К чести турок, они умеют хранить прошлое — свое и других народов, и в страну в надежде на открытия хоть приезжать десятки раз, знатно лишь выбрать маршрут «по себя». Красот природных и чудес к востоку от Стамбула и от Трабзона на севере до Аланьи на юге — «смотреть не переценить»: ландшафты и очерк тех мест пестры и причудливы, как именно узоры ковров-килимов, что ткут турецкие мастерицы.Такова и земля Каппадокия, куда нас пригласили в начале осени: цветные память о ней свежи до этих пор. Прошел месяцок без малого, типа мы вернулись, а они согревают меня в нашем сером предзимье.

Теперь шоссе петляет повдоль отрогов Анатолийского нагорья, что местами подступают к обочине, значит, мы едва ли не у цели — обширного плато километров 150 в диаметре. Геологи уверяют, что в незапамятные век здесь было морское донышко, впоследствии времени оно обнажилось, а после подземных брожений вздыбилось вулканами и покрылось пеплом… Слои напластовались, а дожди и ветры за миллионы лет довершили картину. про фантастических пейзажей Каппадокии, которые начинаются скоро за городом Аксараем, у древнего караванного пути, мы и ехали.

Правда, раньше всего за чередой желтеющих тополей мелькали селения с каменными домами, сменяясь полосками озимых и полями, крапленными точками белых и красных мешков. Крестьянки, укутанные до глаз в широкие платки, будто-то проворно выбирали из борозды вслед за небольшим трактором. практически, в этом году картофель отменный. Выращенный на здешних подзолистых почвах, он будто бы самым вкусным и часто раскупается прямо в поле (при нас за калита в 60 кг давали 40 лир).

Мы же, сверяя с указателями карты, полученные перед отъездом из Стамбула, уже приготовились как вкопанный, между тем первая остановка на развилке у деревни Селиме была «учебной» — освидетельствовать, как борзо группа взбежит к каменным ячейкам в скале, которые когда-то были чьими-то жилищами, а затем соберется к автобусу в назначенное время. разминание в четверть часа закончилась успешно — на посадку все прибыли вовремя: пасмурное свод небес к прогулкам не располагало.

Но еще через тридцать минут распогодилось, и мы увидели с пригорка, как земля расступилась в разъединение с отвесными стенами, будто заложенными в многоцветные складки. В конце селения стоял перечеркнутый поплавок «Ихлара», и стало доказательно: это начало «Ихлара Вадиси», или каньона Ихлара. часом-то его вымыли воды реки Мелендиз, и в кельях-сотах нашли приют первые христиане… До этих пор по дну его бежит ручей, блестя между стволами пирамидальных тополей, что прячут от надсмотр посторонних десятки церквей, сливки из которых — Йиланлы и Агач Алты, Сюмбюллю и Кырк Дам Алты.

Уходить от края ущелья, залитого солнцем, не желательно, но от следующего здешнего чуда — подземного города Деринкую в 8 этажей — нас отделяли 40 км дороги. И это был бог знает куда не худший пункт нашего извилистого маршрута!

Вход в него кончай прозаичный, зато за дверью в четыре квадрата-окошка — полусумрак и спуск, что разветвится на десятки низких залов: кухня с очагом, церковь, похоже, одна из ранних — полукруглый алтарь да крест в плане, жилые комнаты-кельи. вылом в глубь массива становится похож на щель в крепостной стене, и едва я успеваю подумать о том, что за гномы прорезали сии коридоры, как мы собираемся, сгорбившись, в каком-то «накопителе с целью групп»: навстречу нам выходят японские туристы. Переждав, мы движемся немного спустя, точнее, глубже.

Ахмед, чей голос раскатисто доносится по коридорам, поясняет, наравне вели хозяйство: пекли ситник, ткали и даже давили виноград на вино… Меня впечатляет обоснованность и простота сооружения — вентиляционные шахты, отвесно пронизывая сверху вниз каменную толщу, служат желобом: нижний ярус — это хранилище чтобы воды. Удивляясь, как здесь удавалось сводить «подпольную жизнь» годами, я спешу выбраться на освещение Божий.

Страницы: 12