Севильского цирюльника в Севилье нет
	Подраздел: Cтатьи об Испании | Испания
	Страницы: 12345

Поэт был прав. В древней столице Андалусии ночной эфир действительно "струит зефир" и по-прежнему "бежит-шумит Гвадалквивир". Круглый год очарование Севильи привлекает множество туристов. Вот и я, не первый год работая в Испании корреспондентом и в общем-то неплохо зная эту чудесную страну, постарался выкроить время для праздного путешествия. Выбор пал на Севилью. И не случайно. Мне хотелось отыскать следы... неугомонного Фигаро.

Отмотав по отличной автомагистрали около 400 километров от Мадрида, попадаю в город, похожий на сказку. Сравнение банальное, но точное. По ярко освещенным центральным улицам под кронами апельсиновых деревьев, щедро увешанных оранжевыми плодами, неспешно фланируют беспечные иноземцы. В многоголосый хор иностранных языков то и дело вплетается и родное русское наречие. Через широко распахнутые двери шикарных магазинов струится тонкий "зефир" парфюмерной продукции, который кое-где перебивает запах конского навоза. Что поделаешь, в старой части Севильи полным-полно конных экипажей - самый подходящий для этого города вид транспорта, особо почитаемый праздным людом. Благородные лошади андалузской породы эффектно выглядят на фоне севильских улиц, на которых хоть сейчас можно снимать фильмы о жизни какого-нибудь Дон-Жуана или Дон-Кихота. Бережное отношение местных жителей к старинной архитектуре просто поражает. В древней части города практически отсутствуют инородные "вкрапления" из стекла и бетона.

И слава Богу. Ведь в Севилье, как, пожалуй, нигде в Испании, сконцентрировано великое множество архитектурных жемчужин. Начиная с третьего по величине в мире кафедрального собора, колокольня которого перестроена из древнего минарета. Кстати, многие, особенно пожилые туристы, добрым словом поминают арабских архитекторов. Ведь если в других готических соборах при подъеме на колокольню нужно одолеть огромное число стертых от времени и потому скользких ступеней, то в Севилье их заменяют наклонные площадки. Дело в том, что мулла поднимался на вершину минарета не пешком, а верхом на лошади, и эта особенность севильского собора лишний раз напоминает о том, что Андалусия дольше всех испанских земель находилась под властью арабов.

Старина поджидает туриста в Севилье на каждом углу. Тихая средневековая улочка, по которой можно проехать только верхом на лошади или на мотороллере, заканчивается древними римскими колоннами. Арабская крепость XI века Алькасар окружена садами, напоминающими Лувр или Петергоф. А что говорить про многочисленные дворики-патио с непременным маленьким фонтаном в центре, которые с одинаковым успехом можно назвать как типично испанскими, так и типично арабскими?

Отдельного разговора заслуживают севильские красавицы, о которых с таким восторгом писал великий Пушкин. Высокие стройные брюнетки с чуточку восточным разрезом глаз способны заставить обернуться в молчаливом восхищении, а то и просто в ошеломлении даже флегматичного скандинавского туриста, не говоря уж о местных Дон-Жуанах, не скупящихся на цветистые комплименты в адрес представительниц прекрасного пола. Нет, не случайно роковая красавица-цыганка Кармен жила не где-нибудь, а на севильской улице Бетис (название, кстати, наверняка многое говорит поклонникам футбола), а погибла от удара ножом ревнивца-жениха не где-нибудь, а на одной из трибун севильской арены для боя быков "Маэстранса".

Много легенд связано с древними улицами столицы Андалусии, вот только следы севильского цирюльника искать на них бесполезно. Достоверно известно, что французский драматург Бомарше, написавший бессмертную комедию о проделках Фигаро, никогда не был в Севилье, ограничившись знакомством с Мадридом, где жили две его сестры. И все же, если как следует побродить по лабиринту севильских улиц, где-нибудь наверняка встретится парикмахерская "Фигаро".

К корриде можно относиться по-разному...

... но вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что без боя быков Испанию представить невозможно. Поэтому вполне объяснимо, что во все туристические маршруты по столице Андалусии обязательно входит арена для боя быков "Маэстранса" - одна из самых древних на родине корриды. Возведение этого монументального архитектурного сооружения с помпезной королевской ложей относится к 1761 году.

Первое, что бросается в глаза в "Маэстрансе", - арена тут не привычно круглой, а овальной формы. Оказывается, это такой промежуточный вариант.

Страницы: 12345