Пакистанская мозаика
	Подраздел: Cтатьи о Пакистане | Пакистан
	Страницы: 12345

Это мазар - усыпальница, где похоронен основатель государства Пакистан - Мухаммед Али Джинна (1876-1948). Его официальный титул - Quaid-i-Azam (Великий вождь), что и отразилось в величественном облике гробницы, возводившейся 10 лет по проекту турецкого архитектора. Купол, облицованный белым мрамором, взметнулся на высоту 31 метр. Снаружи и внутри - почетный караул. Часть украшений - дар Японии, Китая и Ирана.

А режим в мавзолее неожиданно оказался либеральным: кто-то из посетителей молится у ограды, кто-то фотографируется на фоне надгробия. И никто не стоит над душой, с чем приходится сталкиваться в аналогичных сооружениях в Ханое, Пекине или в Москве: дескать, проходите, не задерживайтесь, и нечего вглядываться - подлинник или кукла...

Напомню, что Пакистан был основан как светское государство. Уступка фундаменталистам сделана лишь в названии страны - Исламская республика Пакистан. Однако Джинна умер, так и не успев создать прочные основы государственного устройства. И все же, несмотря на то, что его история состоит из череды государственных переворотов и военных диктатур, Пакистан всегда сохранял свой светский характер.

В "подклете" мавзолея - музей, где хранятся личные вещи Великого вождя: от очков и тросточки до двух огромных лимузинов, замерших под стеклянным навесом на вечной стоянке.

Ну а мы продолжим путь к центру города, куда ведет проспект имени... Конечно же, Мухаммеда Али Джинны. Чем дальше, тем больше автомобильных пробок. Воздух подернут голубоватой дымкой выхлопных газов. Между автобусами ловко лавируют моторикши. Тротуары заняты торговцами, а пешеходы выдавливаются на проезжую часть.

Правил дорожного движения здесь не существует - во всяком случае их никто не соблюдает: обгоняют друг друга с любых сторон и оглущительно сигналят. Вот сценка, которую я наблюдал. На одном из перекрестков регулировщик решил навести порядок. Внимания на него никто не обращает, но он упорно машет руками, указывая путь. Одна машина притормозила прямо за его спиной, ожидая своей очереди. Но так и не дождавшись, потихоньку трогается, поддавая под зад стражу порядка. Тот возмущенно оборачивается, показывает водителю кулак и снова лихорадочно машет руками.

"Чья же возьмет?" - со спортивным интересом думаю я. Водитель, не долго думая, еще раз подталкивает регулировщика бампером. И тут страж, ни слова не говоря, отвешивает ему оплеуху (окна в автомобилях всегда открыты из-за жары), а затем невозмутимо возвращается на вверенный ему пост...

Начинают попадаться здания викторианской эпохи - наследие колониальных времен. Над бетонными коробками высится 50-метровая готическая башня с часами, остановившимися давно и навсегда. Она увенчивает торговый квартал, который в честь королевы Виктории, императрицы Индии, именуется "Императорским рынком". В отличие от глубинки, в центре Карачи атмосфера космополитическая. Здесь не увидишь женщин в парандже, меньше - в хиджабах, больше - открытых лиц. Есть и иноземные вкрапления.

Наряду с мечетями встречаются и христианские храмы - англиканский кафедральный собор Св. Троицы, церковь св. апостола Андрея (Эндрью), собор св. Патрика и церковь Фатимской Божией Матери. Но все это - плоды миссионерской деятельности англичан и "прочих шведов". А вот нечто самобытное: на одной из улочек за забором расположилась община бахаистов.

Колыбель этой веры - Иран, но после прихода к власти аятоллы Хомейни бахаистов начали преследовать, и нынче в шиитском Иране они вне закона. Мусульмане-сунниты более терпимы, и в Карачи бахаиты смогли найти прибежище. Как и зороастрийцы-огнепоклонники, в свое время вытесненные из Персии. Их потомки владеют храмом на одной из центральных улиц столицы - Daud Pota Road. На его ограде - вывеска: "Место поклонения". Перед вратами - страж-зороастриец, объясняющий: вход только для "посвященных". За последнее время число огнепоклонников пошло на убыль - их примерно две тысячи, причем большинство живет в Карачи.

Но вернемся на проспект Али Джинны. Напротив столичного Радиокомитета ("первая кнопка") - здание, где располагается Теософское общество. Ну, а там, где теософы, ищи, как говорится, поблизости масонов. И, действительно, при англичанах на Strachen Road было возведено здание масонской ложи, украшенное колоннами в коринфском стиле. Но после ухода британцев английские и шотландские "вольные каменщики" почувствовали себя на исламской почве неуютно. Теперь в их "родовом владении" расположилось Управление защиты дикой фауны.

Зато христианские молодежные организации весьма активны, у них в Карачи имеется ряд школ, куда открыт доступ всем желающим.

Страницы: 12345