Пакистанская мозаика
	Подраздел: Cтатьи о Пакистане | Пакистан
	Страницы: 12345

Кое у кого это вызывает недовольство, что отражают надписи, выведенные на оградах этих учебных заведений - на урду и по-английски: "Долой секулярное (светское) образование!". И подпись: "Джамаат-и-ислами". Фундаменталисты выступают за "реисламизацию" Пакистана, превращение его в исламское государство не только по названию, но и по сути.

Худо приходится коровам, если они не священные

На сегодня впечатлений более чем достаточно. Завтра - поездка на остров Манора - проветрить легкие и взглянуть на Аравийское море. Карачи - набор парадоксов: самый большой город страны, но не столица; стоит на побережье, но нет курортов. В этом смысле поездка на остров особого отдохновения не предвещает.

Мотобот, забитый пассажирами, отваливает от пристани в портовом предместье Кеамари. Впереди выступает из волн плоский остров, покрытый чахлой растительностью. Кое-где виднеются мечети в обрамлении пальм. При высадке пассажиры платят "портовый сбор" - 5 рупий (около 10 центов). 20 минут ходьбы, и дорога приводит на песчаный берег, не вполне заслуженно именуемый пляжем. Ни кабинок, ни грибков, ни тентов. Единственное развлечение явно не морского профиля - катание на верблюдах и лошадях. Правда, под навесом можно отведать свежеприготовленную рыбу.

Грустные мысли вызывают развалины старинного индуистского храма. После 1947 года индуисты бежали из Пакистана, и уцелевшие храмы, став бесхозными, быстро обретают новый статус - руины. Если какие-то индуисты и остались еще в стране, то им не позавидуешь. Известно, что одна из заповедей индуизма - почитание коров как священных животных. В Карачи порядки другие, в чем мне вскоре пришлось убедиться.

Два дюжих мясника выводят на обочину упирающуюся корову и заваливают ее на асфальт. Животное пытается подняться, но "профи" знают свое дело. Корове делают подсечку, и она снова распластана на земле. Добровольные помощники стягивают ей ноги, упираясь в живот. Ребятня облепила зрительную площадку - предстоит интересное зрелище. Мужик с крашеной охрой бородой резко проводит ножом по коровьей шее. Алая кровь фонтаном хлещет на асфальт, а дети с любопытством наблюдают за происходящим.

Теперь начинаю понимать, что означают красноватые лужицы на асфальте, которые то и дело приходилось обходить стороной. В гигантском Карачи нет цивилизованного мясокомбината, и забой скота идет прямо на тротуарах в каждом жилом квартале, близ каждой мясной лавки. И у ребят ежедневное кровавое действо уже не вызывает каких-либо эмоций.

А мясники успели освежевать тушу, и шустрый шкет тащит шкуру за хвост куда-то внутрь квартала. Коровий живот вспорот; оттуда извлекается огромный желудок, набитый еще зеленой травой, и прочие "субпродукты". Мясники тащат тушу во двор в облегченном варианте, а на требуху набрасываются нищие. И таких распоротых желудков на обочинах - видимо-невидимо. Здесь же в сторонке мирно жуют траву сородичи павшего товарища: сегодня до них еще дойдет очередь...

А вот уж кто жирует на этом пиру смерти, так это коты. Им всегда достанется лакомый кусочек "свежатинки". И не надо дрожать за свою шкуру: смышленый котофей знает, что он - несъедобный.

Репортаж под дулом автомата

Следы древней цивилизации, существовавшей на территории нынешнего Пакистана во 2-3 тысячелетиях до нашей эры, археологи обнаружили еще в 1921-1922 годах. Народ, являвшийся ее носителем, обитал на территории, простиравшейся от подножия Гималаев в Пенджабе до Аравийского моря и от Белуджистана до устья реки Тапти в Индии. У цивилизации было два главных центра: Хараппа на Рави, притоке Инда, и Мохенджодаро, расположенный на берегу той же реки. Я выбрал второй адрес. На дорогу от Хайдарабада, где я тогда находился, до Ларканы, - городка, лежащего в 28 километрах к северу от Мохенджодаро, ушел целый день. Сначала в набитом до предела автобусе до Даду, куда ежедневно устремляются сотни паломников-мусульман. А потом - в микроавтобусе, с таким уплотнением, что предыдущий вариант вспоминался почти с нежностью. Зато в Ларкане повезло с гостиницей: "Аль-Рахим" - приличный чистенький отель, номер - полтора доллара в сутки (в пересчете с пакистанских рупий) - в четыре раза дешевле, чем в соседнем шикарном "Парадизе". Вечером - стук в дверь. На пороге полицейский с автоматом за спиной. На ломаном английском осведомляется у сахиба-постояльца, какие у него планы на завтра? " Поеду в Мохенджодаро," - говорю я. "С утра выделим конвой. А ночью в отеле будет охрана. На улицу советую не выходить, двери никому не открывать". Неплохое начало, думаю я, но инструкцию соблюдаю.

Утреннему стуку в дверь уже не удивляюсь.

Страницы: 12345