Национальные парки
	Подраздел: Cтатьи о Намибии | Намибия
	Страницы: 12

Дэвис предположил, что когда-нибудь останки летчика будут найдены «на этом «Берегу скелетов», могиле для людей и кораблей».

Воображение рисовало песчаный пляж, сплошь усеянный черепами и остовами выброшенных на берег кораблей. Но сколько ни всматривался, ничего такого я здесь не обнаружил.

И все же «Берег скелетов» оправдал свое мрачное название - машина налетела колесом на острый камень. Пришлось ставить запаску. Занятие это, особенно на такой жаре, не из приятных.

Теперь, если лопнет еще одно колесо, придется неизвестно сколько времени загорать посреди пустыни — на попутку здесь особо рассчитывать не приходится.

Скорость пришлось поубавил и за дорогой следить внимательней.

Пустыня скоро кончилась, началась саванна. Я выбрался на асфальтированную дорогу, которая должна была привести меня в парк Этоша, что значит «место высохшей воды».

Для туристов здесь устроено несколько кэмпов, лагерей. Я остановился в Окакуйо — это несколько десятков домов, как говорят здесь, «лоджий», окруженных изгородью.

По вечерам публика устраивается на скамейках и терпеливо ждет, когда звери придут на водопой. За три часа появилась только пара шакалов. Народ совсем было заскучал — ни слонов тебе, ни львов, но тут к воде вышла самка носорога с детенышем. Здорово, конечно, но такое пассивное наблюдение не для меня.

 Утром встал пораньше и отправился исследовать парк. Передвигаются по нему только на колесах.

Звери упорно не желали показываться на глаза. Попробовал заехать на ближайшую смотровую площадку, впрочем, без всякой надежды на успех.

Смотровые площадки в парке оборудованы возле искусственных и естественных водоемов, там, где вероятность встретить диких животных наиболее велика. Но не теперь. Потому что с января по март в парке Этоша сезон дождей и вся живность уходит в глубь парка. Добраться туда — большая проблема, потому что автомобильных дорог нет. Может, нам повезет, и мы встретим какое-нибудь серьезное животное по пути.

Этоша образован в 1958 году. Он считается одним из самых обширных парков в мире. Площадь его свыше 22 тыс. км2 , больше чем площадь нашей Калининградской области.

Сердце парка — Этоша Пэн, неглубокая, но очень большая впадина, которая в сезон дождей заполняется водой. Вдоль нее и лежал мой путь.

Наконец, стали попадаться звери. Всего в парке зоологи насчитали 114 видов животных и 330 видов птиц. Этоша, пожалуй, одно из немногих мест, где можно увидеть всех представителей, так называемой «большой пятерки»: буйвола, носорога, слона, льва и жирафа.

Никогда раньше не доводилось видеть жирафа на воле. Все больше за изгородью зоопарка. Удивительное все-таки животное. Жираф спит стоя, никогда не садится, не ложится.

В саванне повсюду встречаются заросли колючего кустарника, которые называют «бушем».

Здесь, в буше, излюбленное место охоты черной мамбы, змеи, которая может вставать чуть ли не на кончик хвоста, притворяясь веткой кустарника. Жертва, а ею может стать кто угодно, не видит мамбу, подходит слишком близко, и тогда змея делает смертоносный выпад.

Скорость передвижения по национальным паркам Намибии ограничена 60 км в час. Зверья тут много, и ездить надо осторожно, чтобы ненароком кого не задавить. Но это не единственно правило, которое здесь необходимо соблюдать.

Вылезать из машины категорически запрещено. Это опасно. Можно остановиться рядом с леопардом, чья покровительственная окраска на столько совершенна, что животного не видно и с пяти метров.

Зебра и буйвол — это, конечно, не леопард, но мало ли что взбредет в голову дикому животному. Если же вы все-таки решили остановиться и вылезти, то сначала посмотрите, нет ли поблизости змей. Опасности подстерегают путешественника на каждом шагу.

Но тому, кто ведет себя разумно, звери не страшны. А вот человек, даже в заповедниках, для животных опасен. Браконьеры — настоящий бич национальных парков. Можно в Намибии охотиться и вполне легально.

На следующий день мне предстояло посетить ферму Сорада-Сафарис, чтобы принять участие в охоте. Путь до нее не близкий, поэтому я решил не возвращаться в Окакуйо, а двигаться дальше на юг.

Ночь застала меня в пути. В темное время суток по Намибии лучше не ездить. Антилоп привлекает свет фар, и они часто попадают под колеса. Самое разумное — съехать с шоссе, и немного поспать.

В свое время мне рассказывали кучу страшных историй о ночевке в намибийской саване. Один дальнобойщик, так же как я ночевал в саванне. Ему в машине стало душно. Он вылез на улицу и уснул под колесом. Ночью пришла гиена, отгрызла ему нос и губы.

Местные жители недавно научили меня, как обезопасить себя от гиен и прочих хищных тварей. Нужно в саванне найти слоновий помет и помазать им подмышки. Тогда хищные звери будут думать, что вы слон и не пойдут в вашу сторону. Я к таким радикальным мерам прибегать не буду, а просто переночую в машине.

Страницы: 12