Фади
	Подраздел: Cтатьи о Мадагаскаре | Мадагаскар
	Страницы: 1

Суеверий и примет у мальгашей хватает. Проводник-Моня то и дело инструктирует меня насчет местных "фади" – системы табу, позволяющей удержать злые силы на расстоянии. Фади в каждой деревне – свои. Подходя к ручью, мальчик сообщает: впереди святая гора, рядом с которой нельзя справлять нужду. Как выживают обитатели деревни на самой горе, остается загадкой.

А еще, оказывается, местным жителям нельзя употреблять в пищу свинину – свиней здесь хватает, но все они отправятся на рынки в соседние деревни. Там свинину есть не возбраняется, но зато запрещено свистеть, купаться в ручье и указывать пальцем на лемура.

Впрочем, показывать пальцем здесь нельзя ни на что – и Моня учит меня сгибать указательный палец (от этой привычки я избавлюсь дома только через несколько месяцев).

Десять часов пути, и мы наконец в деревне. К счастью, сумерки только сгущаются. Ночью такой поход был бы невозможен – не столько из-за темноты, сколько из-за Мониного страха перед коварной фоссой, вездесущим хамелеоном и злыми силами.

Нашему появлению никто не удивляется, хотя вести о гостях в эту деревню доходят не раньше самих гостей. Когда-то ремесленники жили ближе к городу Амбуситре, но со временем перебрались вглубь острова. "Здесь в чести подсечно-огневой метод земледелия, и леса выжигаются со страшной скоростью – через несколько лет на такой земле уже ничего не вырастишь, и крестьяне уходят", – объясняет "председатель" племени, выделивший нам единственную кровать в деревне. Моня подливает ему рома, и вот мы уже идем в мастерские.

Ремесленники с наступлением темноты разошлись, оставив инструменты и то, что настрогали за день, – резные ставни, складные стулья, на которых в былые времена разрешалось сидеть только мужчинам, и статуэтки богоматери с младенцем. Старейшина копается в куче поделок и выуживает подарок – деревянную зажигалку-шкатулку, внутри которой оказываются два камня для высечения искры. Моня в ответ отдает ему остатки рома в помятой бутылке. Алкоголь здесь такая редкость, что председатель на следующее утро в знак благодарности посылает сына сопровождать нас до Амбуситры. Дорога туда и обратно займет у мальчика два дня, но от подарков здесь не принято отказываться.

По пыльным дорогам страны тащатся повозки с запряженными в них горбатыми коровами – зебу. В некоторых племенах эти животные ценятся подороже жены. Они – мерило богатства, поэтому у бескоровного мужчины наверняка возникнут проблемы с женитьбой. Правда, у них есть выход – сесть в тюрьму. К похитителям зебу здесь относятся чуть лучше.

Мототранспорта в стране поразительно мало, и те, у кого нет времени трястись в повозке, набиваются в местные маршрутки – такси-бруссы. В крытом пикапе царит настоящий бедлам: кормящие матери усаживаются меж мешков с рисом, куриц и орущих цыплят. Ни в каком другом транспорте колорит не ощущается живее, чем здесь. Когда вся поклажа утрамбована и кажется, что в машине не осталось места даже для спичечного коробка, кто-нибудь непременно передумывает ехать. Выгрузка, погрузка, поиски недостающего попутчика – все начинается заново.

Здесь главное – никуда не торопиться, ведь в это время можно заняться чем-то полезным. Например, понаблюдать за людьми. В континентальной Африке в этот момент уже заголосила бы какая-нибудь мамаша, грубоватый кондуктор запихивал бы пассажиров, а мне приходилось бы отбиваться от дюжины уличных торговцев.

Страницы: 1