Зверские развлечения в колониальном стиле
	Подраздел: Cтатьи о Кении | Кения
	Страницы: 12

В саванне все не слишком вежливы, потому что очень любопытны. Приехавшие в Кению белые поселенцы довольно быстро поняли, какой благодатный край достался им в безраздельное пользование. Здешний климат не позволял выращивать огурцы и картошку, зато Кения подарила своим новым хозяевам отменные животноводческие фермы и доходные плантации чая, кофе и табака. Посреди этого природного великолепия британцы построили дома, разбили гольф-поля - и зажили привычной жизнью, хотя и с явно выраженным привкусом местной экзотики.

Следом за белыми хозяевами в Кению потянулись белые гости - обуреваемые романтическими страстями миллионеры готовы были дорого платить за возможность вступить в единоборство со слоном, львом или хотя бы антилопой. В 20-30-е годы прошлого столетия и появилось сафари - тогда еще не фото-, а настоящая охота. И начала развиваться специфическая туристическая инфраструктура: богатые белые согласны были жить в разбитых в саванне палатках, но только при условии наличия сшитого по индивидуальному заказу костюма для сафари, накрахмаленного полотенца, ежедневной горячей ванны и черного боя в белой рубашке, материализующегося из пустоты с очередной порцией виски.

По сей день в Кении сохраняется этот туристический стиль - camp-safari, самый дорогой и престижный вид отдыха. А многочисленные кенийские магазины, торгующие одеждой для сафари, как и раньше обеспечивают заезжих иностранцев если не специально сшитыми, то тщательно подобранными под рост и размер хлопковыми рубашками и шортами, пробковыми шлемами и, конечно же, safari shoes. Кстати, ботинки из натуральной кожи верблюда или антилопы фирмы BATA - самой знаменитой в области производства safari shoes компании - в России можно купить лишь за бешеные деньги, а в Кении - всего за $$15-30.

Другой вид «природного» отдыха появился в Кении чуть позже, но развитие получил стремительное. На северо-западе от Найроби, там, где в центре огромного плоскогорья торчит шапка вулкана Кения, начинается территория национальных парков. Там никогда не проводят сафари - животные сами приходят к дверям и окнам отелей, как бы запутавшихся в ветвях растущих по берегам рек дождевых лесов. Отели, конечно, всего-навсего стоят на сваях, но уж больно привлекательна для нашего современника роль лесного человека, знающего, как Маугли, «слово» каждого племени и чувствующего первобытную причастность к каждому бегемоту, зебре и даже крокодилу.

Поездка из Найроби, скажем, в национальный парк «Серенгети» способна одновременно разочаровать и поразить. Если факт пересечения экватора имеет для вас культовое значение, то лучше совершить сей геройский поступок раньше. Или позже. В общем, не в этот раз, потому что по дороге из Найроби в «Серенгети», петляющей несколько часов, вы пересечете экватор раз шесть. А может семь.

Еще одно дорожное разочарование - скорее в адрес кино, все-таки очень далекого от реальности. Кому не знакома умилительная кинокартинка: карамельно красивые белые мужчина и женщина в кристально чистых сафари-костюмах вылезают из идеально чистого открытого джипа и начинают рассказывать друзьям о радостях путешествия по Африке. Не верьте ни единому слову!

По Африке, по крайней мере, по Кении, на открытых джипах не ездят - только в авто с задраенными окнами. Иначе вы, во-первых, рискуете подвергнуться лапоприкладству со стороны любопытных животных, незнакомых с правилами хорошего тона. А во-вторых, проведя двадцать минут даже в наглухо закрытой машине вы непременно покроетесь плотным слоем серой африканской пыли, так что о пассаже «и тут появляюсь я, весь в белом» забудьте. И, вылезя из машины, не вздумайте мыть руки в ближайшем водоеме - он наверняка кишит крокодилами, которые вас и грязными с удовольствием попробуют. И бутылку с водой держите осмотрительно, не то оглянуться не успеете - какая-нибудь обезьяна свесится с дерева и отнимет.

А вот что касается пораженного воображения... Представьте себе, что вы, спустившись с высоты 3.000 метров в саванну - будто совершив посадку на Ту-154 - вот уже третий час едете по почти голой равнине, замечая то мелькнувшую тень антилопы, то вспугнутое шумом стадо зебр. И все ждете, а когда же начнется Африка, о которой в детстве читали у Даррелла - трубяще-ревуще-грохочущая? И вдруг, подъехав к реке, совершенно неожиданно обнаруживаете себя в центре стада слонов. Стадо - не пять, не десять, даже не двадцать, а сотня лопоухих гигантов. Пытаясь расчистить себе место под солнцем, вы, тем не менее, замечаете львиный прайд, прилегший отдохнуть в тени придорожного дерева, а на берегах реки - бесчисленные разинутые пасти крокодилов. И только одна мысль крутится в голове: «...и все-таки я не был к этому готов!»
В кенийской саванне день равен ночи. Ночью небо темное-темное, почти как у нас зимой. Рассвет обрушивается на тебя внезапно - огромный лиловый диск появляется ниоткуда, заполняет горизонт, и через секунду уже светло. И ты стоишь посреди этого загадочного мира, и вдруг, забыв о комплексах, осознаешь себя белым человеком, любимым и уважаемым этим местом именно за то, что ты - белый, и чувствуешь: в единении белого и черного и скрыта какая-то высшая гармония.

Страницы: 12