Седая древность Тибета
	Подраздел: Cтатьи о Китае | Китай
	Страницы: 1234

Кроме гор и каменистых речек, смотреть за окном было особенно не на что. Природа здесь действительно очень скупая. Растительность среди куч бесплодного щебня низкая, травянистая, буроватого цвета. Смотрю в справочник: тибетская осока, болотница, древесной растительности нет. Но вот состав, взобравшись на хребет Тангла, без остановки следует через самую высокогорную в мире одноименную станцию, расположенную примерно посредине между Голмудом и Лхасой. Высота над уровнем моря - 5072 метра. Может быть, какие-нибудь профессиональные покорители семи- и восьмитысячников презрительно пожмут плечами, но у меня, до сих пор не забиравшегося и до половины такой высоты, кружилась голова, давило виски. Но все же отправился с коллегами по составу посмотреть на страдания других. В плацкарте и спальных вагонах журналистский народ в основном смирно сидел и лежал по своим местам, многие - с кислородными трубочками в носу. А в "сидячих жестких" вагонах, билеты куда продавались в Пекине в обычных железнодорожных кассах, дети кричали, пожилые пассажиры лежали вдоль кресел. Проводницы суетились с кислородными масками.

Горная болезнь, яки, Лхаса

Скоро по Тибетскому нагорью будет ходить поезд-люкс. Его обитателями станут состоятельные путешественники, готовые выложить 1000 долларов США в день за отдельные аппартаменты на колесах. Эти счастливцы получат возможность любоваться видами заснеженных гор Тибета через огромные панорамные окна, к их услугам будут роскошные ванные комнаты и несколько ресторанов с кухнями народов мира. Правда, многие оценивают эту затею как несбыточную: большинство из нескольких миллионов туристов, побывавших на Тибете за период китайских реформ и внешней открытости, жаждали не комфорта, а первозданной красоты мира и духовной гармонии.

Неимоверные безжизненные горы. Впрочем, не такие уж безжизненные, как может показаться на первый взгляд. Заметил какого-то зверька вроде крупного суслика, со всех ног улепетывающего от поезда. Вероятно, это была пищуха. Еще удалось увидеть небольшое стадо антилоп, с любопытством взирающих на быстро мчащуюся "огненную телегу". Только в Нагчу вышел из поезда. Даже говорить было тяжело - дыхания не хватало. Небольшой фотоаппарат на шее казался тяжкой обузой. Позже, к вечеру, появились стада яков, овец. Яки резвые, несмотря на нехватку кислорода. Завидев поезд, бегут прочь на своих коротеньких ножках. И чем они только питаются? Что-то жуют...

Мы спускаемся к Лхасе, расположенной на высоте "всего" 3600 метров над уровнем моря. Здесь и зелени больше, видны возделанные делянки. Наконец огромный лхасский вокзал, радостная суета, подношение обязательных хада и тибетского "хлеба-соли" - блюда "цэмо" со злаками и изображениями священных животных. Зерна нужно не сунуть в рот, а щелчком отправить в небо в качестве жертвы богам.

Потала, дворец тибетских правителей, даже поздним вечером произвел огромное впечатление. Ни с чем не сравнимое здание, карабкающееся своими помещениями на скалу, словно светилось внутренним светом. Даже воздвигнутая на соседней горе телевышка, вся расцвеченная электричеством, не могла принизить громаду Поталы. Закинув вещи в гостиницу, не удержался и на велорикше поехал ко дворцу, обогнув его по периметру. Рикша, тибетский парнишка Мима, оказался родом из провинции Цинхай. Он доволен пуском поезда: теперь можно чаще ездить к родственникам. С меня взял 20 юаней (2,5 доллара), видимо, начав собирать на билет, хотя подобная экскурсия обходится обычно вчетверо дешевле.

На следующий день с утра наведался в гостиничный медпункт (на котором так и написано: "Пункт помощи страдающим горной болезнью"), пожаловавшись на головную боль и т.д. Предложили на выбор дать подышать кислородом или сделать капельницу. Согласился на второе, как более радикальное. Первую половину дня провел с иглой в руке. Вливали что-то желтое с пенистой шапкой, подозрительно похожее на мочу. Хорошо, если это моча какого-нибудь высокогорного барана, а если того старика-тибетца, что сидит в медпункте? В любом случае помогло. Вечером смог благополучно отправиться на встречу с местным тибетским руководством.

Андрей КирилловБ

Страницы: 1234