На велосипедах по Гималаям
	Подраздел: Cтатьи о Китае | Китай
	Страницы: 1234567

Женщины в Кашгаре укутаны в паранджу, по улицам прохаживаются подметальщики в белых, как у врачей, халатах и респираторных масках, в интернет-кафе можно выбрать компьютер с китайскими иероглифами или уйгурской вязью.

На всех перекрестках жарят шашлыки. Если сказать тюркское "рахмат" вместо китайского "се-се" – наградой вам будет ослепительная улыбка продавца.

Первая же пробная поездка заканчивается тем, что на Юрином велосипеде рвется цепь. В ближайшей мастерской ее чинят быстро – с помощью булыжника и ржавого гвоздя. Но после такого "лечения", всего за 1 юань, нужно искать веломагазин и ремонтироваться заново. Вот и первое знакомство с инструментами. Ага, что это? Гаечный ключ, отвертка, выжимка для цепи… Понятно. Можно ехать!

По краям дороги тянутся степи. Люди в селах приветствуют нас, на остановках подходят пощупать велосипеды – транспорт, не самый обычный для этих мест. Поначалу любопытствующие стесняются. Но стоит самому смелому подобраться поближе, и толпа зевак нарастает со скоростью лавины.

Интересуются, американцы мы или пакистанцы? И очень радуются, когда говорим, что русские. Кто-то даже знает несколько русских слов: "Русские?! Хорошо! Молодец! Павел Корчагин!"

У обочины тормозит блестящий "бьюик", и целое семейство выскакивает из него на дорогу, чтобы снять нас на видеокамеру. А потом, подкупив нас четырьмя бутылками питьевой воды, снимается с нами вместе.

Даже местные ослы, коровы и верблюды оглядываются – вот такая мы диковинка.

Сидя на обочине, отдыхаем от трудов, распечатав купленную в Урум-чи пачку изюма. На пачке по-английски написано "Элитный изюм в форме сосцов кобылицы". Поэтичное, чисто уйгурское сравнение.

В городке Янгигисар издавна делают острые уйгурские ножи. Раньше спросом пользовались кривые мечи.Сейчас они вышли из моды, зато маленькие перочинные ножички китайские туристы раскупают дюжинами.

После Каргалыка начинается трасса G-219, она же За-пад-но-тибетская дорога, долго остававшаяся закрытой для иностранцев. Тибет всегда был обособлен и не слишком радушен к приезжим. В свое время за влияние на этот регион боролись две империи – Британская и Рос-сийская. А если бы наши победили, появились бы в итоге новые республики – Синьцзянская и Тибетская ССР? Тогда в Тибете сегодня говорили бы по-русски.

Чем дальше едем, тем спокойнее реагируют на нас жители. В их глазах можно прочесть: "А-а, городские... Там еще и не такие встречаются!"

Дорога идет то вверх, то вниз. Вниз катить легко, а вверх – попробуйте-ка! Изо всех сил жму на педали, уговаривая велосипед: "Ну, пожалуйста, родной... Ну, давай!" Но китайский велосипед делает вид, будто не понимает по-русски, и на очередной горке норовит встать как вкопанный. Приходится слезать и толкать его.

И вообще это не самый интересный отрезок нашего путешествия. Синь-цзян-ская эк-зотика постепенно уходит – тибетская еще не появилась. Промежуток занимает унылая действительность с грязными придорожными кафе, где руки надо мыть в тазике, которым уже попользовался десяток предшественников, а навесные потолки сплетены из весьма странного материала – этикеток от лимонадных бутылок. Зато в этих кафешках всегда найдутся термосы с кипятком и зеленый чай.

Но Тибет понемногу приближается. Все чаще попадаются едущие навстречу тибетские грузовики: их кабины украшены свастиками, а радиаторы – белыми шелковыми шарфами-хадаками, такие преподносят ламам в знак почтения.

Пейзаж меняется. Горы все те же, но формы другие и краски невероятно сочные. Однако эта красота коварна, слабого может и убить. Перевал Чи-раг-сал-ды пользуется дурной славой – здесь периодически погибают туристы, а несколько лет назад отправился в мир иной отряд китайских солдат. Правда, сам перевал мы благополучно миновали, даже поднялись выше и остановились на ночлег в деревушке Сумжи на высоте 5080 м. Там-то нас и настигла горная -болезнь.

Три дня я пролежал в забытьи. В сознании зацепились только две картинки. Первая: улыбающееся семейство тибетцев заглядывает в нашу палатку. Вторая: в холодной темноте Юра пытается надеть на меня свитер и засунуть в спальный мешок.

На четвертый день я пришел в себя. Состояние было отвратительное: голова болит, говорить не могу, думать не могу, ходить не могу... Полчаса ушло на то, чтобы надеть кроссовки, зашнуровать их уже не получается. Цепляясь за все что можно, я сумел отойти от палатки на несколько метров. На этом моя вылазка закончилась – сил больше не было.

К счастью, появились военные с местной базы – их позвали те самые улыбчивые тибетцы.

Страницы: 1234567