На велосипедах по Гималаям
	Подраздел: Cтатьи о Китае | Китай
	Страницы: 1234567

Даже таким колоритным персонажам приходится проходить обязательную пас-портизацию – указ властей. Кстати, с каждым днем становится все холоднее. В любимой штормовке, в которой я объехал Латинскую Америку, уже не походишь. Но не выбрасывать же. Кому бы ее подарить? На перекрестке прямо на мостовой сидят тибетские работяги в неопрятной одежде, респираторных масках и с лопатами в руках. Подкатывает девушка на мотороллере, что-то кричит – толпа мгновенно вскакивает на ноги. Но работу получает лишь один счастливчик. Остальные потерянно топчутся на тротуаре.

Подхожу к ним, демонстрирую куртку и начинаю ее расхваливать. Естественно, по-русски. Но нужда заставляет быть сообразительными. Пока остальные стоят раскрыв рты, один из парней, как заправский регбист, бросается ко мне и хватает куртку. Теперь будет расхаживать по Тибету с гордой надписью "Экспедиция GEO".

Выезжаем из Али в сторону священной горы Кайлас. но вот незадача – цепь Юриного велосипеда опять рвется и вдобавок ломается задний переключатель. Решаем, что Юра вернется в Али, а потом догонит меня. Груженый булыжниками самосвал увозит моего спутника, и я остаюсь один.

Весь день отчаянно кручу педали, пока хватает энергии. В какой-то момент меня обгоняет трактор с прицепом. Решаю по примеру местных прицепиться к нему – и лечу на асфальт… Но, видимо, духи Тибета берегут меня – отделываюсь парой царапин и рваными штанами.

Усаживаюсь отдохнуть на обочине. Возле меня тормозит другой трактор, едущий в обратную сторону. Тибетец в темных очках и со связкой амулетов на шее спрашивает, не нужна ли помощь. Общаемся при помощи жестов, но все же я понимаю, что в нескольких километрах впереди есть какие-то постройки. Там можно поставить палатку, стены защитят ее от ветра. Что ж, учтем... Напоследок тракторист спрашивает, нет ли у меня фотографии Далай-ламы. К сожалению, нет: китайская таможня относит подобные изображения к категории запрещенных. Водитель скорбно вздыхает и отправляется дальше.

Асфальт после Али быстро закончился, и уже три дня я отчаянно борюсь с бездорожьем, периодически оглядываясь назад  не появится ли Юра. На четвертый день сил ночевать в палатке уже нет, и я решаю добраться до показавшейся в стороне деревни. Уже темнеет, и я второпях несколько раз въезжаю в маленькие, очень холодные речушки. Кроссовки промокают насквозь.

Утешаю себя тем, что наверное это очень хорошая деревня и меня там ждет теплый прием, раз по дороге к ней я терплю такие муки. В одном доме горят огни, я подъезжаю и оказываюсь… в больнице. С виду обычный дом, в нем живут доктор Тенчо и его подручный – монах, исповедующий древнюю религию бон, приехавший из отдаленного монастыря изучать медицину.

Поселок, в который я попал, оказался знаменитым Дарченом  отсюда начинается паломничество-кора вокруг овеянного легендами Кайласа. Эту гору почитают буддисты, индуисты, джаянисты, адепты бон… На ее склонах берут начало четыре великие реки индийского субконтинента: один из основных притоков Ганга, Карнали, Инд, Сатледж и Брахмапутра (Ярлунг Цангпо)...

Считается, что тот, кто обойдет гору Кайлас, заслужит избавление от всех грехов нынешней жизни. Тем же, кто умудрится сделать 108 кругов, прощаются грехи всех прошлых жизней, и настойчивый пилигрим достигает нирваны. Но даже один круг легко проделать разве что неутомимым тибетским якам. Для человека 53 км по крутым горным тропинкам на высоте 5000 м – серьезное испытание. А некоторые паломники усложняют себе задачу, делая простирания – падая ниц и проползая весь маршрут на животе. Тело защищает жесткий фартук и наколенники, руки – толстые перчатки или обычные тапочки.

Иностранцы проходят кору за три дня, ночуя в палатках или ночлежках для паломников. Тибетцы как правило укладываются в один день. Угнаться за ними невозможно.

В мохнатой синьцзянской шапке, с посохом в руке я шагаю по тропинке. На ногах шлепанцы, потому что кроссовки промокли. К тому же с ногами что-то неладное. То они ничего не чувствовали, а теперь, наоборот, каждый шаг причиняет невыносимую боль. Но это ничего – ползущим по острым камням паломникам тоже нелегко. Иду медленно, древние тибетские бабушки с внуками обгоняют меня легко, как туристические "лендкрузеры" обходят фыркающий и дымящий мотоблок на тибетских дорогах. Наверное, на типичного туриста я не похож. Встречные тибетцы одобрительно машут мне и угощают сыром из ячьего молока и кусками сахара, придающего силы.

В "Долине смерти" вдоль тропинки валяются старые тряпки, шапки, обувь – паломники оставляют здесь вещи, принадлежавшие их родным и близким.

Страницы: 1234567