Мозаика ландшавтов, или попытка объять необъятное
	Подраздел: Cтатьи об Алжире | Алжир
	Страницы: 123

И всегда смотрит в зеркало, если надо, останавливается, ждет, не теряя другие машины из виду и не давая им расползтись по пустыне. На этот раз лидирует Даха, ибо у нас на переднем пассажирском сидении - предписанный правилами национального парка проводник из Джанета, говорливый Алатод. До Джанета еще не одна сотня километров, места, по которым мы едем, нашим водителям отлично знакомы, Алатод не при деле и болтает без умолку, в какой-то момент Даха отвлекается…стоп. Он смущенно оглядывается - утратил бдительность! - и "по правилам" разворачивается "посмотреть, где остальные". "Остальные", Дэл и Ахмед, уже четверть часа дожидаются нас в Эль-Гессуре. Минут сорок, пока Даха ездит туда-сюда, мы с Кристиной ящерицами пристраиваемся на желтовато-серых глыбах. Полдень.

Горячие камни. Акации. Ни души. Беспокоиться не о чем - рано или поздно машина вернется. Но Кристина потом признается: если слегка сместить акценты и экстраполировать ожидание, становится не по себе…

В Эль-Гессуре все уже облазили грот, похожий на готический храм. Сфотографирован первый из множества наскальных рисунков - белые и красные жирафы. Впереди - грандиозные каменные кулисы на фоне песков: фантастический Тин Акашакер в знойном мареве - там впервые застревает наша видавшая виды "Toyota"; массив Тагельмамет, в новом для меня ракурсе - выразительный и завершенный как планета маленького принца. На пятый день мы проходим 90 км до скального града Тахаггарт; подступы к нему джипы штурмуют словно танки.

Сеанс псаммотерапии: повар Мохаммед закапывает Кристину в горячий песок, сочувствующие шагают с осторожностью и, дивясь говорящей голове, поят ее из бутылки; гонец итальянских туристов, стоящих у западной стены, выписывает на вечер Алатода; даже удалившись, этот неугомонный дух не оставляет нас в покое: далеко за полночь по долине, окруженной частоколом каменных деревьев, мечется упругое эхо импровизированного барабана…

Каменистая поверхность словно черепаший панцирь. Остановка. Алатод машет руками: вон, вон, видите, Абора! До горы Аборы, ориентира для редких ныне караванов, отсюда еще километров сорок. Она возникает справа по курсу - огромный гладкий плавник подземной каменной рыбы цвета темного шоколада, не похожая ни на одну из возвышенностей, разбросанных по пустыне на десятки верст вокруг.

Если хроники не врут, сюда праздные россияне еще не забредали.

Александр, штурман экспедиции, шелестя картами, предвкушает визит к колодцу в вади Иссален. Увы! После ланча в тени акации в штурманском дневнике остается запись: "От колодца осталось поваленное паводком (!) бетонное кольцо с датой 1965". Вода, если копнуть, совсем неглубоко: сняв выгравированного на сером камне круторогого буйвола, я ловлю объективом идущего впереди меня к стоянке Дэла: на плече у него полная 20-литровая канистра. К закату мы добираемся до эрга Килиан - протяженной, но невысокой песчаной гряды. Близ нашего лагеря пасется многочисленное верблюжье стадо. Именно там Володя поймает изысканный и лаконичный кадр: мехари цвета слоновой кости на фоне зависшего над горизонтом бледного солнечного диска …

Тенере на языке тамашек означает "пустыня". Тенере - это пустыня в пустыне, пустыннейшая зона Сахары.

На нашем пути - Тенере де Тафассасет. Мы ныряем в нее, как в пространственный туннель, песок и небо сливаются в розоватой дымке, машина летит в никуда, ни кочки, ни былинки, только твердь - и свод небесный. Неземной свет плещется за бортом, Алатод против обыкновения не произносит ни слова, и только кисть его правой руки, поднятая так, чтобы Даха мог ее видеть, слегка движется вправо-влево, корректируя направление. Пространство сгущается в табличку-маркер: все! Не все, просто Даха, похоже, опять увлекся - вокруг нас только желтая планета. Мы ждем, пока из туннеля выпадут две отставшие машины - и взлетаем вновь, чтобы после промежуточной посадки у гор Готье, возникающих средь пустыни будто град Китеж, к вечеру приземлиться у Алидеммы…

Ландшафт Тадрарта уникален. Предполагалось, что мы двинемся туда сразу из Алидеммы, чтобы затем подняться в Джанет, но введенные недавно правила потребовали предварительного визита в городок-оазис и заполнения уведомлений в бюро национального парка. Волшебный путь был пройден дважды, туда и обратно. Это примерно 350 километров, холодный ветреный вечер у въезда в массив, четыре ночлега и три дня, проведенные на перекрестье обширных сухих водотоков и в "кулуарах" вади Ин Джарен.

Страницы: 123