Новое путешествие в Албанию
	Подраздел: Cтатьи об Албании | Албания
	Страницы: 123

Действительно, проехав все еще деревянный мост через Буну, полюбовавшись на бессменного стража Шкодера – крепость Розафу и выехав на главную магистраль к Тиране, мы увидели знак: «Велипоя». Свернули. Прекрасная новая дорога, немного узковата, правда. Скажу так: Велипою мы не нашли, нет, она была, но мы не совсем правильно поняли. 

Дело вот в чем. Стиль дорожного строительства в Албании несколько отличаются от привычного нам. Главные дороги находятся в ведении некоего центрального министерства, однако в городах и поселках они относятся к ответственности мэрий. Усиленно финансируются пока что именно главные, а вот дороги в мелких населенных пунктах напоминают то, что привычно в украинской глубинке: знаков нет, дорог тоже. 

Мы доехали до самого берега моря, видели тот прекрасный песчаный пляж с темным минеральным песком, который начинается в черногорском Ульцине, а заканчивается аж в Дурресе. Это – Велипоя, но отличный асфальт дороги сразу после въезда в городок сменился узким и разбитым каменным трактом, заполненным пешеходами и гужевыми повозками вперемешку со стоящими на обочине грузовиками. Жаль, вместо того, чтобы проехать еще три километра пусть даже по этому разбитому тракту, мы решили, что приехали не туда. 

Но именно этих трех километров нам и не хватило, чтобы увидеть абсолютно новые два отеля, которые через пару лет примут своего первого массового туриста. Бесконечно жаль, тем более, что количество строительной техники говорило о завершении существования разбитого тракта и рождении чего-то нового, наверняка своеобразного, оригинального и самобытного, а главное, предназначенное для будущего развития и процветания: Турция тоже не один день строила свою туристическую отрасль. 

Что интересно. Вдоль побережья таких городков, как Велипоя на самом деле очень много. Чуть дальше находится уже знакомый нам с Дмитрием Шенджин с несколькими прекрасными отелями и шикарным песчаным пляжем. В том городке мы были последний раз два года назад, а в этом планируем заехать и навестить старых приятелей. Потенциальному путешественнику на заметку. От границы до Шенджина, а возможно и дальше старшее поколение людей знает один из диалектов сербского языка, поэтому объясниться с ними проблем больших не составит, если внимательно вслушиваться – на этих территориях компактно проживают черногорцы. Забегая вперед, скажу, что и на албанском берегу Охридского озера не будет больших затруднений в общении. Даже если вы владеет только русским – местное население представлено македонцами, а их язык родственен болгарскому. 

Тирана

С высоты птичьего полета Тирана напоминает… звезду, хотя ее лучи в последние годы значительно стерлись. Над городом доминирует горная цепь Дайти, куда можно подняться на канатной дороге, которую совсем недавно построили швейцарцы. 

По мере подъема - внизу видны бесконечные линии ДОТов. Почти всю свою коммунистическую историю Албания готовилась к иностранному вторжению. Но был ли враг у коммунистических правителей? Призрачный, ненастоящий, нарисованный в больном воображении власти, которое, в свою очередь, было парализовано страхом за преступления против своего же народа – несомненно «да». До 1990 года это воображение делало врагами всех своих соседей, даже некогда дружественную Югославию. Маразм соорудил из страны практически неприступную крепость: по всей стране были возведены немыслимые наземные и подземные бункеры, порты для подводных лодок, в скалах просверлены миллионы ходов. На каждую албанскую семью приходилось по ДОТу. 

Более того, береговая линия страны напоминала минное поле, но только на море – даже гражданские суда, спасаясь от шторма, не рисковали подходить к территориальным водам Албании. Но и это не все. Граница на Скадарском озере была отмечена сплошной чредой буев, скорее всего заминированных. А на Охриде мощные прожекторы с албанской стороны отмечали озерную границу. И опять не все. Сознательно дороги содержались в ужасающем состоянии, чтобы «враг» не смог использовать колесную технику. Витиеватость же дорог объяснялась тем, что тот призрачный враг не смог бы даже на бронированных машинах быстро достичь основных городов. 

Все это вместе делало социалистическую Албанию самой неприступной страной-крепостью в Европе. Не знаю, где такой эксперимент повторен в новейшей истории, на ум приходит пока что Северная Корея. 

В 1991 самая жестокая, но и самая жалкая диктатура Южной Европы канула в лету.

Страницы: 123