О Йеменских странствиях
	Подраздел: Cтатьи об Йемене | Йемен
	Страницы: 123

Но в данном случае я сдался (иначе просто не давали визу, гарантом которой являлся местный туроператор). Да и без знания арабского было бы сложновато. Кроме прочего, безболезненный режим передвижения по стране предусматривает "путевые грамоты", где указаны поименно путешествующий, сопровождающий, гид, водитель, охранник, а также маршрут передвижения. Ксерокопия этой бумажки на бланке Министерства обороны раздается каждому официальному лицу в мундире полицейского, встречающего на пути следования. Несколько раз подобную бумагу, узрев мою неместную физиономию, требовали обычные полицейские патрули, так что в одиночку, даже за рулем, пришлось бы потратить гораздо больше времени на преодоление того же пути. Но обо всем по порядку.

Сана встретила прохладой, высота за 2000 метров не доставляет никаких неудобств, за исключением того, что вечером без куртки все-же прохладно. Прихрамывающий араб с моей фамилией на клочке бумаги, старый ЛэндКрузер с водителем, старательно пережевывающим траву из пакетика и складывающим пережеванное за щеку наподобие породистого хомячка меня даже не удивили, скорее обрадовали. Доброжелательные лица окружающих придавали некий странный комфорт ощущениям. Было чувство, что я вернулся в Иран. Проскочив по пересохшему дну канала, мы добрались до отеля. Тут меня поджидал первый сюрприз – вход в отель выглядел дырой в глинобиной стене, куда не пролезал даже кофр с фотоаппаратурой, не говоря уже обо мне самом. 4 этаж, куда приходилось взбираться по узкой кривой лестнице, маленькая (в половину моего роста) дверь в "номер", старательно занавешенные и закрытые ставнями окошки с видом на помойку (это я так думал вначале...). Решив, что город никуда не денется, а время обеда еще не подошло, я завалился спать. Вечером, после торжественного обеда в "лучшем" ресторане вместе с детьми хозяина агентства, манеры которых, несмотря на немку-жену оставляли желать лучшего (ну не могу я привыкнуть к чавкающему собеседнику, который не пользуется столовыми приборами и при этом громко чихает, забывая прикрыть рот хотя бы рукой), я отправился наконец в старый город. В целом Сана состоит из десятка районов, из которых выделяется два – построенных минимум 400 лет тому назад. Остальное – вариации на тему недостроенных гаражей, сараев и сарайчиков, созданных местным населением по собственному проекту, подсмотренному у соседа.. Старый город необычен, не очень грязен и скорее самобытен, нежели уникален. Да и к тому же налицо явная дуальность: с одной стороны, согласно легендам, город заложен Шемом, сыном Ноя (ну того, который не поленился каждой твари по паре на плот затаскивать), письменные записи датируются 1 веком нашей эры, с другой стороны строения, возраст которых превышает пару столетий, считаются уникальными и тщательно отреставрированы на деньги ЮНЕСКО. Все это из-за славной восточной традиции каждый раз рушить все до основания, нежели воцариться на свежезавоеванном престоле. Сохранились записи домусульманского периода, описывающие Сану, как город дворцов, разукрашенных золотом, драгоценными каменьями и жемчугами. Но в том же документе упоминается, что с приходом ислама в 628 году все дворцы были разрушены, а из камней и обломков стен была построена первая мечеть. Впрочем, давно известно, что революции, да и сама история цикличны и ничего нового не придумано за целых 2 тысячелетия. Последними разрушали Сану турки, вплоть до 1872 года.

Бродить по улочкам старой Саны приятно, но через какое-то время запах помоев, выливаемых прямо вам под ноги, слегка надоедает. Лучшее место, с крыши которого открывается вид на всю Сану – небольшой отель в старом городе, куда пускают за символическую плату. Перед выходом на крышу – некое подобие чайной комнаты. Она пуста, можно попросить чай и только. Йеменский чай – крепкий, с кардамоном и очень сладкий – 3 чайных ложки на 150 грамм напитка. Можно добавить молоко. За час, проведенный на крыше в ожидании заката меня побеспокоили дважды – группа японцев-телевизионщиков и две итальянки, решившие полакомиться йогрутом. В ходе беседы выяснилось, что итальянки учат арабский и вот уже полгода живут в Сане. О времяпровождении рассказывали очень сухо, через плотно сжатые губы, при этом их загорелые лица светились улыбками. Вспоминался анекдот о сведенной в судороге челюсти, но рассказывать я его все таки не осмелился, мало ли что...

Самая известная достопримечательность невдалеке от Саны – дворец имама Дар-аль-Хаджар.

Страницы: 123