Тур в Йемен глазами очевидца
	Подраздел: Cтатьи об Йемене | Йемен
	Страницы: 123

Каждое утро старая Сана будит меня призывом на молитву, и я стараюсь узнать знакомые голоса муэдзинов по тому, как они на разные лады распевают "аллаху акбар". Потом на крыше 400-летнего дома "башенного типа", переделанного под маленькую гостиницу, я завтракаю видом на просыпающийся город тысячи и одной ночи с домами, похожими на политые глазурью пряники.

Еще не слышно криков торговцев, продающих с тачек всякую всячину от бараньих туш до китайских одеял, еще не слышно стрекотания машинки у портного, шьющего в соседнем доме накидки для женщин - "шаршаф" (любого цвета, лишь бы черного!), а зачадренные до глаз в яркую "рабочую" ситару хозяйки уже начинают стряпню. Когда снизу доносится аромат свежевыпеченного хлеба и знаменитого йеменского кофе, время идти завтракать по-настоящему.

Welcome to Bin Laden country

Я рад роскоши "прижиться" в столице Йемена на несколько дней. Мимо школьниц, от юной шаловливости которых остались лишь игривые глаза в прорези черной накидки, мимо сидящих на корточках поденщиков, с надеждой разложивших перед собой мотыги и лопаты, я иду к воротам Баб-ас-Саба, где в крохотном подвальчике древний старикан жарит кебабы. Таких вкусных я не ел нигде. Старикан знает свое ремесло: он торговал кебабами, когда здесь еще было рабство и перед городскими воротами публично забивали камнями прелюбодеев. Около входа дежурят чаеносцы и продавцы хлеба – как любой уважающий себя профессионал, старикан занимается только своим делом. Он узнает меня и машет рукой, а я уже глотаю слюну.

Преодолев опасную узость между жаровней и стенкой (наверняка бывали случаи возгорания клиентов, одетых в юбку "футу"), с теплой лепешкой в одной руке и стаканом сладкого чая с мускатным орехом в другой, я протискиваюсь в подвальчик, где с трудом помещаются кебабщик, жаровня с вентилятором, стол и четыре стула. Через минуту на скатерти из сингапурских газет – свои нельзя, вдруг там строчка из Корана или одно из 99 имен Аллаха, а вы на них объедки кладете! - появляется тарелка с кебабами и соус из помидоров, чеснока, кумина и паприки.

"Тамам, садык?" (Порядок, друг?) - спрашивает меня сосед. Он еще не согрелся (Сана на высоте 2400 метров, из-за чего здесь даже летом не бывает жарко) - на нем длинное пальто с пышным каракулевым воротником, который поначалу кажется живой заготовкой для кебаба, а голова замотана кефией-арафатовкой. За сафьяновым поясом традиционный кинжал "джамбия" (как объяснил потом приятель Валид: "У вас - галстук, у нас - джамбия"). "Тамам", - с полным ртом отвечаю я. Он берет меня за плечо: "Скажи: нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк его". Я повторяю только первую часть. Сосед остается довольным, кебабщик тоже улыбается, ставит передо мной вторую порцию и закаленными смуглыми пальцами перекладывает угли в жаровне.

Беднее на 400 реалов ($2,15), мимо с грохотом открывающихся ювелирных лавок я выхожу на площадь Аль-Тахрир. Здесь кончается старый город, но начинаются ряды продавцов свежевыжатых соков. Жалюзи из связанных яблок, апельсинов, манго и гуавы висят перед каждым входом. Тут меня тоже знают: "Большой манговый для назрани!" (так зовут христиан, помнят про Назарет) – кричит хозяин и уже верещит миксер, смешивая сок и сгущенное молоко в любимую амброзию. Завтрак продолжается еще полчаса, потому что густой коктейль хочется пить медленно и с расстановкой, и назрани одним стаканом не ограничивается.

Пока я сижу на солнышке, подходит человек в футе и клубном пиджаке и рассказывает, как ему хорошо работалось в Адене на англичан, а потом их сменили русские и лафа кончилась. Когда я открываюсь ему, он жмет руку и спрашивает: "Андрея знаешь?" Я: "Какого Андрея?" Он: "Русского". Я: "Может быть, и знаю". Он поворачивается к хозяину: "Он знает Андрея!" Тот: "Какого Андрея?" Он: "Русского". Тот мне: "Welcome to Bin Laden country!"

Включайте воображение

Йемен – это чистая арабская эссенция без азиатских примесей Пакистана, агрессивных приставал Марокко и нестыковки современного и древнего Египта. Недаром римляне называли Йемен Arabia Felix – Счастливой Аравией. Здесь не пристают, денег не клянчат и требуют от гостя лишь одного: чтобы не был сторонним наблюдателем, а принимал в окружающем участие. А тут таятся одни из самых изысканных впечатлений путешественника. Лишь бы найти язык, на котором можно было понимать друг друга.

В прогулках по Сане мне иногда помогает Валид.

Страницы: 123