Рожденная свободной
	Подраздел: Cтатьи об Испании | Испания
	Страницы: 1234

Здесь проводили лето Пикассо, Дерен, Дюшан, Ники де Сен-Фаль, Ман Рэй. Но славой богемного оазиса, которой она пользуется сейчас, деревня обязана уроженцу соседнего Фигера-са Сальвадору Дали. Здесь был летний домик на море у его родителей, здесь он расписал одну из капелл в церкви, здесь он поселился в 1930 году с женой Галой, купив рыбацкую халупу в соседней с гаванью бухте Порт-Льигат, потом соседнюю, потом еще одну, пока не скупил все восемь, объединив их в причудливую виллу-лабиринт, набитую самыми удивительными объектами во вкусе великого проходимца. Все эти чучела медведей, цикады в клетках и портреты знаменитых усачей предназначались сугубо для внутреннего употребления — посторонние на виллу не допускались; немногие счастливцы со стороны могли надеяться разве что на прием в знаменитом своей не вполне пристойной формой саду-лабиринте. Местные власти и по сей день всячески пестуют образ своей деревни как места совершенно особенного, не дают строить здесь новых отелей и каждый год вежливо, но настоятельно отклоняют предложения правительства провести к ним приличную дорогу — как и сто лет назад, в Кадакес можно попасть лишь по ухабистому горному серпантину, пересекающему весь полуостров Креус.

Так что памятник Дали на деревенской набережной стоит совершенно заслуженно — именно благодаря усатому безумцу этот чудный городок остается в своей радующей душу (вне зависимости от отношения ее владельца к Дали и его искусству) первозданности.

Кадакес — самый восточный населенный пункт Пиренейского полуострова. Если уж вы оказались здесь, стоит добраться и до самой крайней его, полуострова, точки — обдуваемого всеми ветрами мыса Креус. Попасть туда можно по морю, в том числе на пришвартованной в Порт-Льигате желтой лодке, когда-то принадлежавшей Дали и Гале, или проделав шестикилометровый путь по земле, на машине или даже пешком. Дорога проходит через совершенно фантастический скальный пейзаж и изобилует отворотами на симпатичные уединенные пляжи. Но даже самые причудливые скалы, которые встретятся вам на пути, — ничто по сравнению с самим мысом, производящим впечатление настоящего края света. Как и на всяком уважающем себя краю света, на мысе Креус стоит маяк, а в старой казарме у маяка не так уж плохо кормят и содержат неплохую по испанским меркам коллекцию виски. И даже если не было бы рядом Кадакеса, одна только эта терраса на обрыве над диким мысом стоила бы путешествия даже с другого конца Каталонии.

Сан-Пере-де-Родас

Выбраться с полуострова можно двумя одинаково извилистыми путями, как нельзя лучше подходящими для того, чтобы снизить скорость до черепашьей и опустить стекло машины, прислушиваясь к стрекоту цикад и любуясь открывающимися за каждым поворотом видами. Можно поехать к югу, на Коста-Браву, к огромному курорту Розас, но лучше берите курс на север и прежде чем окончательно выехать с полуострова в районе деревни Порт-де-ла-Сельва, не пропустите отворот на бенедиктинский монастырь Сан-Пере-де-Родас. Сама древность аббатства внушает уважение — ему больше тысячи лет, и хотя оно не самым удачным образом отреставрировано, главная монастырская церковь — место совершенно обязательное для посещения, если вы хотите что-то всерьез понять про Каталонию. Высокая мрачная церковь поначалу кажется жуткой пещерой из ночного кошмара — иной чувствительной барышне захочется тут же бежать отсюда наружу, на солнце, где ласково синеет под ногами Средиземное море. Однако именно такие пещеры — центральный образ в каталонском сознании, с тех пор еще, как предки нынешних обитателей этих мест укрылись от арабского нашествия в горных твердынях. И хотя гномы-каталонцы давно уже вылезли на поверхность, недра матери Сырой земли затрагивают самые потаенные струны в национальной душе. Отсюда растут корни каталонской готики: тот же же-ронский собор по сути — такая же просторная пещера с мощными стенами, в которой только и могут рассчитывать на спасение праведники. Отсюда же — и все хтонические мотивы в творчестве первейшего каталонского гения Гауди: могучая каменная глыба Педреры в Барселоне, земляные колонны парка Гуэль и буквальная пещера — подземая церковь в Колонии Гуэль у самого аэропорта «Прат», с грубо обстругаными базальтовыми стержнями, выастающими из тверди земной и сходящийся к небесной тверди.

С тех пор как каталонцы спустились гор и отвоевали у арабов холмистую равнину и побережье, пиренейские Ленины отодвинулись в жизни страны а второй план.

Страницы: 1234