Мадагаскарский ноктюрн
	Подраздел: Cтатьи о Мадагаскаре | Мадагаскар
	Страницы: 1234567

Я спросил у нашего гида Хари, почему лучшее мадагаскарское пиво носит странное название "Три лошади", причем по-английски (Three Horses Beer). Уж назвали бы лучше "Зебу". Или "Король Андрианампуйнимерина". Коротко, ясно и дорого сердцу простого малагасийца. Хари сказал, что пивоварню открыл француз, которому безразлично было культурное наследие Мадагаскара. Француз, а название английское… Ладно, будь даже французское, непонятно, при чем тут лошади — главное тягловое средство на Мадагаскаре все равно зебу.

Фианаранцуа была основана в 1830 году королевой Ранавалуной I.Город напоминает по своей структуре Антананариву: также есть деловой и торговый Нижний и аристократический Верхний город, также на макушке самого высокого холма располагался королевский дворец. Правда, в Фианаранцуа от этого дворца не осталось почти ничего, кроме одинокого плоского стертого камня. Именно в Фианаранцуа мне пришло в голову сравнение со Старым Таллином. Конечно, сравнение это очень смелое. Но тем не менее общие черты все-таки проскальзывают.

За Фианаранцуа начинается мадагаскарский юг. Все чаще на дороге встречаются грузовики, перевозящие зебу. Еще сотня километров, и земледелие уступит место скотоводству. Самые большие ярмарки зебу проходят в Амбалавау. Этот же город славится своими мастерскими по производству бумаги антаймуру.

Антаймуру — потомки арабских купцов, которые в пору раннего Средневековья поселились на юго-восточном побережье Мадагаскара. Конечно, арабской крови в современных мальгашах — капля с половиною, но имя свое арабы обессмертили, передав потомкам искусство сотворения бумаги.

А это действительно искусство, ибо бумага уникальна. Она толста и груба, в ней множество прожилок, на ней очень трудно писать. Основа ее — волокно авухи, кустарника, напоминающего мимозу. Кашицу из этого волокна размазывают по хлопковой сетке, а в процессе высыхания на заготовке раскладывают сушеные цветы. Потом на них тонким слоем наносят еще авуховую кашицу, и так растения оказываются вмурованными в бумагу. С полным циклом изготовления бумаги антаймуру мы познакомились на задворках "Отеля бугенвиллей" в Амбалавау. Очень популярное место. Большинство туристов, следующих по трассе номер 7 из Антананариву в Тулиару (а других трасс между этими городами просто нет), здесь хотя бы обедают.

…К национальному парку Исалу приезжаем поздно вечером. Останавливаемся в Isalo Ranch — глинобитных круглых бунгало, подступающих к бассейну. Южный ветер возвращается, и сама мысль о бассейне кажется кощунственной. Мы согреваемся ванильным ромом под сенью черно-белых фотографий, развешанных по стенам. Отель принадлежит осевшему на Мадагаскаре французскому фотохудожнику Пьеро Мену. Говорят, что, когда мы проснемся, нас ожидает потрясающий вид на скалы Исалу.

Рассвет золотит их крутые склоны. Мы отправляемся в Исалу на целый день. В парке можно провести и два, и три дня, если есть желание вдоволь полюбоваться на первобытные пейзажи и размять ноги. Мы решаем за день посмотреть основные достопримечательности. Сначала углубляемся в каньон Маки (так называются обитающие здесь лемуры) — километр вверх по глубокому ущелью, полкилометра в сторону от него. Мы действительно встречаем кошачьих лемуров катта и сифак Варро (тех самых, которые так забавно прыгают на задних лапах, перебегая между деревьями).

Однако если пытаться пройти каньон до конца, это займет целый день — девять километров в одну сторону по валунам и зыбким пескам. Поэтому мы предпочитаем ограничиться кратким визитом. Затем переезжаем к подножию плато, по которому нам предстоит совершить поход к Природному бассейну — Piscine naturelle.

Виды, открывающиеся по дороге, завораживают. Солнце играет с тучами, бросает лучи на скалы и утесы, каждую минуту окрашивая их в разные цвета. Постаралась матушка-природа в Исалу на славу — величественные, порою лунные пейзажи дают пищу для эзотерических размышлений. В таких местах природа дарит нашему взору все свое величие.

На Мадагаскаре есть еще более удивительные природные карстовые образования — цинги, на которые можно полюбоваться в национальном парке Tsingy de Bemaraha, внесенном ЮНЕСКО в свой Список Всемирного наследия. До него трудно добираться; считается, что цинги — последнее убежище пигмеев вазимба, первых обитателей Мадагаскара. Говорят, они просто хорошо прячутся, обладают телепатическими способностями и при приближении незнакомцев скрываются в пещерах.

Страницы: 1234567