Следующая станция - «Земля богов»
	Подраздел: Cтатьи о Китае | Китай
	Страницы: 123

Железная дорога, соединяющая Голмуд и Лхасу, проходит по древнему караванному пути.

Тибетскими дорогами

В июле 2006 года было открыто пассажирское движение по самой невероятной железной дороге в мире Голмуд–Лхаса, проходящей на высоте трех-четырех тысяч метров и преодолевающей два перевала высотой более пяти километров. И вот в апреле 2007 года я впервые отправился в прежнюю столицу Центрального Тибета поездом.

В 1996 году, во время моего первого путешествия в этот удивительный город, даже автомобильная дорога, ведущая в «Землю богов» (перевод тибетского слова Лхаса), не имела асфальтового покрытия. Она представляла собой скальную, сплошь усыпанную камнями разного размера, «стиральную доску». Из-за непрерывной тряски, каменной пыли, проникающей всюду, и пронизывающего до самых костей холода высокогорья путешествие было весьма утомительным.

Но часть дороги все-таки можно было проехать с бoльшим комфортом — по железной дороге, проложенной ещё в 1979 году через весь Северо-восточный Тибет (Амдо, ныне провинция Цинхай с центром в городе Синин). Её рельсы, протяженностью 814 км, ведут от Синина до города Голмуд (в тибетском произношении название его звучит скорее, как «Гарму»). Эта дорога тоже уникальна: тоннели здесь следуют один за другим.

Места вдоль дороги необычайно красивы. За Синином она огибает с севера озеро Цононбо (на тибетском «Синее озеро», монгольское название — Кукунор), прозванное так за красивый сине-бирюзовый цвет воды. Это огромный соленый бессточный водоем: расстояние между его берегами достигает 112 км. Озеро находится на высоте 3200 м и почитается тибетцами и местными монголами как святыня. На берегах озера и далее на склонах гор видны пасущиеся стада невозмутимых величественных яков. Тибетцы рассказывают, что на этом озере время от времени видят драконов (не рептилий). Мой друг, тулку из монастыря Гумбум, рассказал мне, что последний такой случай произошел в 2003 году.

В Голмуде приходилось пересаживаться колесный транспорт. На автостанции иностранец сразу попадал в распростертые объятия занимающихся извозом тюрок-хуэйцев. Чтобы отправиться отсюда на территорию Тибетского автономного района (ТАР) Китая иностранец должен купить специальное разрешение — сикэджэнь (по-английски — permit). Бумажка эта стоит дороже китайской визы. Однако на самом деле можно обойтись и без нее. Здесь процветает подпольный трафик и водители автобусов и легковых такси за переплату, меньшую, чем стоимость сикэдженя, берутся нелегально провезти иностранца через китайские военные блокпосты. Их на пути в Лхасу три — вскоре после Голмуда, в Нагчу (город в пяти часах езды до Лхасы) и незадолго до самой Лхасы.

Новый рекорд

Автобус добирается из Голмуда в Лхасу за двадцать пять часов, делая лишь три-четыре коротких остановки. Этнический состав шоферов — самый разный: тибетцы, ханьцы — основная нация КНР, те, кого мы называем китайцами, — и тюрки. Ездят вдвоем, а пересаживаются на ходу. Сидящий за рулем, устав, ногой расталкивает спящего рядом на лавке напарника, и они меняются местами, не останавливая машину — даже если она идет по горному серпантину. Но в 1997 году мне удалось проехать от Лхасы до Голмуда на попутке.

Главное препятствие на дороге в Лхасу — горные перевалы. Три высочайших из них: Куньлунь-шань-коу (на китайском «перевал горы Куньлунь», 4767 м), Фэнхо-шань-коу («перевал горы Фэнхо», 5010 м), Тангула-шань-коу («перевал горы Тангула», 5231 м). Первые два находятся на территории Амдо (Цинхай), а третий разграничивает территории провинции Цинхай и ТАР. После проведения железнодорожной магистрали по перевалу Фэнхо шань коу был побит прежний рекорд — 4847 м. Эту высоту преодолевает железная дорога в Андах на территории Перу.

Даже трубку не раскуришь

Самое трудное испытание на пути — перевал Тангула, или, как чаще говорят, Тангла (правильное произношение этого тибетского слова больше похоже на «Дангла»). Здесь, как и на других перевалах, имеется молебное место (обо), где тибетцы и монголы делают подношения духу перевала. В груду камней воткнут шест. От него отходят растяжки с множеством прямоугольных разноцветных флажков. Монгольские и бурятские паломники величают перевал именем его духа-хозяина — Убаши-хайрхан.

Страницы: 123