Семь дней в меняющемся Тибете
	Подраздел: Cтатьи о Китае | Китай
	Страницы: 12345

Хорошо говорят по-китайски, некоторые бегло на английском. На вопрос, следили ли они за играми чемпионата мира по футболу в Германии, хором ответили, что да, болели у телевизора, и сами тоже любят сыграть в футбол в свободное время.

В Тибете монахами становятся на всю жизнь. Раньше каждая семья отдавала одного из сыновей в ламы, да и сейчас это считается почетным. Не так давно китайское информационное агентство Синьхуа сообщило о футбольной команде, созданной в одном из тибетских монастырей. "Ламы в шиповках" даже ездили в Лхасу на товарищеские матчи со студенческой командой местного университета.

Священное озеро Нам-цо

Хотя туризм и быстро развивается в Тибетском автономном районе, все же тибетцы, лишь каких-то полвека назад расставшиеся с рабовладением и крепостничеством, не слишком быстро втягиваются в рынок в отличие от предприимчивых ханьцев - собственно китайцев. И туризм здесь, сказать по правде, все еще во многом патриархальный, что-то вроде "гости дорогие приехали". Туристический бизнес по-тибетски можно попробовать на берегу озера Нам-цо - второго по размерам в Китае, расположенного на высоте 4627 метров над уровнем моря.

Чтобы попасть к Нам-цо, на пути из Лхасы нужно преодолеть горы Ньенчен-Тангла на высоте где-то около 5200 метров. Выйдя на перевале из автобуса, я снова, как и в первый день в Лхасе, испытал влияние горной болезни - закружилась голова. Но к прихваченному на всякий случай кислородному баллончику прибегать не стал, постаравшись просто поменьше двигаться, как советовали более опытные "горновосходители". Внизу показалось огромное голубое пространство озера, сливающееся с таким же ослепительно голубым небом. На прекрасной асфальтированной дороге к самому озеру стоит застава - путешественникам предлагают пересесть на удобные автобусы, которые и подвозят их непосредственно к берегу. На этом комфорт кончается. Приозерная туристическая инфраструктура напоминает цыганский табор из множества обычных палаток. Внутри - харчевни незатейливой тибетской кухни, "изыски" которой сводятся к отварному мясу и цзамбе - смеси ячменной муки с ячьим маслом, солью и водой. Здесь же можно и отдохнуть, привольно расположившись прямо на раскинутых на полу коврах. Или поиграть на свежем воздухе в бильярд за рассохшимися столами.

А вокруг палаток крутится куча живописно одетого народа. Одни предлагают покататься на низкорослых местных лошадках или упрямых верховых яках, другие навязывают дешевые сувениры из камня, третьи попросту попрошайничают. Впрочем, все это происходит весело, с прибаутками, от которых покатываются со смеху сами торговцы.

С другой стороны, как раз отсутствие роскошных отелей, ресторанов и баров привлекает к Нам-цо. В этом не испорченном цивилизацией уголке можно просто выйти на берег тихо плещущих вод и полюбоваться на панораму разноцветных гор - от голубых до иссиня-черных, желтых, бурых, зеленых, белых снежников.

Рядом с туристическим "лагерем" - две скалы, которые называют мужем и женой. Обе покрыты бесчисленными белыми полосками - шелковыми хада, которые каким-то образом отправляют на верхотуру тибетцы. Для них это огромное зеркало прозрачной воды, раскинувшееся на 70 километров в длину и 30 в ширину, по-прежнему остается священным местом. Хорошо, что по озеру не носятся шумные моторки, которые могли бы распугать гнездящихся на островах горных уток и гусей. Летают над водой чайки, должно быть, тоже какие-нибудь высокогорные. Встречаются здесь дикие яки. Остается возложить на камень хада и попросить тибетских богов как можно дольше сохранять окрестности Нам-цо такими же "дикими", как сейчас.

Но цивилизация на подходе. Совсем недалеко отсюда предприимчивые гонконгцы уже построили фабрику по разливу ледниковой воды в пластиковые бутылочки с цифрой "5100" на этикетке - высотой горы, откуда сползает глетчер. А теперь и немцы намерены производить здесь же "экологически чистое" пиво. Работают на новых производствах, впрочем, местные тибетцы. От пива и до баров с отелями недалеко. Так что торопитесь к Нам-цо, пока туристический бизнес там не совсем развернулся. Может, застанете не тронутый крупными инвестициями уголок девственной природы.

Ночевать будем в Нагчу - центре одноименного округа. По дороге заезжаем на молочное предприятие, где делают ужасно твердый тибетский сыр, который хранят в виде длинных желтоватых полос, и очень вкусное ячье кислое молоко. Сразу есть в больших количествах не рекомендую - к нему, как к тибетскому климату, нужно привыкать постепенно. Очень жирное для наших городских желудков. Такие кооперативные производства помогают тибетцам перейти от натурального хозяйства к товарным отношениям.

Страницы: 12345