Семь дней в меняющемся Тибете
	Подраздел: Cтатьи о Китае | Китай
	Страницы: 12345

На ограде дворца с фронтальной стороны висят два огромных транспаранта: "Благодарим родную коммунистическую партию за сердечную заботу" и "Душевное спасибо народу всей страны за всемерную помощь". Во дворце завершен первый этап реставрационных работ на сумму 108 миллионов юаней, выделенных центральными властями. Восстановление огромного здания продолжается: предстоит освоить еще 170 миллионов юаней. "Это огромный музейный комплекс, его сохранность требует постоянных усилий", - говорит 64-летний Гэсанг, хранитель Поталы.

Раньше этот тибетец трудился в кинематографе, но 18 лет назад партия направила его сюда. В беседе с журналистами Гэсанг подчеркнул, что Потала - именно дворцовый музей, а не монастырь, и даже служащие здесь монахи носят, как и другие сотрудники, рабочие халаты, правда, традиционного "ламаистского" коричневого цвета.

Власть в Тибете в прежние времена основывалась на сочетании духовного и светского начал. И все же бывшие хозяева дворца - далай-ламы воспринимались народом главным образом как реинкарнация бодхисатвы Авалокитешвары, божества милосердия. Да и само слово "потала" означает на санскрите "место обитания бодхисатвы". Архитектура комплекса, заложенного в седьмом веке царем Сронцзангамбо на Красной горе в центре Лхасы, подкрепляет мысль о богоподобности его обитателей.

Гигантское здание, включающее в действительности два дворца - Красный и Белый, в высоту поднимается на 117 с лишним метров, занимая общую площадь 360 тысяч квадратных метров. В бесконечных комнатах, соединенных узкими переходами, то карабкающимися вверх, то спускающимися вниз, хранятся богатства, накопленные за многие столетия. Драгоценные погребальные ступы далай-лам, огромные мандалы из серебра и золота, украшенные самоцветами, парчовые ткани, искусные настенные росписи. Но монахи, поддерживающие огонь в чанах с ячьим маслом, смешанным с воском, оберегают прежде всего духовные богатства дворца: тысячи сутр, других священных книг, которые видны на деревянных полках.

С тех пор как последний далай-лама 14-й покинул свое обиталище в 1959 году, бежав с приверженцами через заснеженные горные перевалы в Индию после антикитайского восстания, ответственность за сохранность сооружения со всем содержимым легла на новые власти. Надо сказать, это нелегкая задача. Гэсанг напоминает о том, как в начальный период "культурной революции" Поталу спас от бесчинств хунвэйбинов тогдашний китайский премьер Чжоу Эньлай, распорядившийся "не трогать" дворец. Увы, многие монастыри Тибета, уцелевшие после военных действий в конце 1950 годов, были разграблены и разрушены полными революционного энтузиазма "красными охранниками".

Хотя далай-лама "здесь больше не живет", тибетцы продолжают относиться к дворцу как к сакральному месту. Ежегодно в Потале бывает около 70 тысяч паломников, с которых берут за вход символический юань (12 центов). Как ни стараются поддерживать древнее сооружение, а следы ветшания видны повсеместно: глубокие царапины на стенах, граффити на китайском и тибетском языках. Не паломники, конечно, представляют основную угрозу старинному дворцу. Быстро растущая армия туристов страшит Гэсанга и других сотрудников Поталы. В прошлом году их здесь побывало 370 тысяч, а в ближайшем будущем, не в последнюю очередь благодаря прокладке железной дороги Цинхай-Тибет, соединившей Лхасу с равнинными районами страны, в Поталу будут стараться попасть до 6 тысяч путешественников в день. "Уже сейчас мы ограничиваем число посетителей. В дальнейшем во дворец предполагается пускать не более 2,3 тысячи человек в день", - говорит Гэсанг. За туристами, чтобы те не оставляли на стенах автографы, приглядывают с помощью скрытых камер. На случай пожара повсюду расставлены огнетушители.

Во второй половине дня, не успев переварить впечатления от Поталы, отправились в монастырь Джоканг, построенный тем же царем Сронцзангамбо для его двух жен-буддисток - китайской и непальской принцесс. На первом этаже четырехэтажного здания сохранились элементы первоначального убранства, едва видные в колеблющемся свете масляных плошек.

Как рассказал священнослужитель Куджа, знакомивший журналистов с монастырем, он построен на озере, и в одном месте есть большой камень с отверстием, приложив ухо к которому "правильные" буддисты якобы слышат плеск волн и крики озерных птиц. В монастыре познакомился с молодыми ламами, готовившимися к вечернему диспуту, в ходе которого они, громко хлопнув в ладоши перед носом товарища - дабы пробудить его сознание и вообще наскоро прочистить чакры, задавали ему какой-нибудь каверзный вопрос по сутрам и другим священным книгам. Ребята оказались веселыми, далекими от мрачной аскезы.

Страницы: 12345