Монастырская Вена
	Подраздел: Cтатьи об Австрии | Австрия
	Страницы: 12

 В качестве фона для истории Марии неизвестный художник рисовал не абстрактные ландшафты, но виды самой Вены - они считаются самыми старыми изображениями города, причем многие его районы узнаваемы до сих пор. Монастырь основали в 1155 году, но "Шотландским" он был назван скорее по ошибке: первые триста лет здесь хозяйничали ирландские монахи, а затем он перешел под управление бенедиктинцев. Они и продолжают жить сегодня в огромном архитектурном комплексе, занимающем целый квартал. Когда-то в нем были госпиталь, мастерские и даже молочная ферма. В соответствии с духом времени монахи и сегодня не только торгуют ликерами и фруктами, выращенными в монастырских садах (местный магазинчик всегда полон, мне даже о видах на урожай с фратером Штефаном говорить не давали), но и пускают постояльцев. Монастырская гостиница считается одной из лучших в Вене, спокойной и для центра вовсе не дорогой. И хотя Шоттенштифт неоднократно перестраивали (самыми объемными работами считают барочную переделку церкви итальянцами в XVII веке и возведение жилых корпусов в начале XIX), дух прошлого чарует в нем по-прежнему. И в монастырской школе, которой уже 250 лет (вполне светской и по уровню языков считающейся одной из лучших в Вене), я чуть было не сел за парту, за которой учился Иоганн Штраус.

Мне-то разрешили пожить в гостевых кельях (на самом деле обычные комнаты, светлые и без ТВ) и даже показали ремонтируемую библиотеку, где старинные шкафы неожиданно легко двигаются, открывая потаенные комнаты: понятно, отчего специалисты по средневековью обожают архивы Шоттенштифта. Там столько всего кроется! По вечерам же, возвращаясь из театра, я входил в неприметную дверь во дворе, шел темным гулким коридором к лифту и оказывался на своем этаже, где жил в полном одиночестве. Огромные барочные своды, таявшие вдали, напоминали о временах, когда миром еще правили идеи, а строительство не было массовым. Меньше всего при этом мне хотелось бы жить в мифе о Золотом веке, уже случившемся в прошлом, но все же у истории есть заветное свойство: она выкристаллизовывает все хорошее, чья красота, чей вкус, подобно старому вину, созревают с годами.

Поэтому мне так нравятся барочные монастыри, величественные алтари в их церквах и непременное собрание картин и серебра. На окраине Вены, на холме, стоит, например, Клостернойбург, еще один огромный комплекс, полный старинных полотен (музей со знаменитым Вердунским алтарем принадлежит к числу важнейших в стране, а на мою долю досталась и выставка, посвященная ар деко в церковном искусстве ХХ века). Первыми на холме поселились римляне, затем возникла крепость c монастырем, где увлекались картографией и делали глобусы - говорят, едва ли не первые на свете. Позже в Клостернойбурге была резиденция Бабенбергов и Карла VI, не жалевших времени и сил на обустройство. Карл даже мечтал о венском ответе мадридскому Эскориалу, но строительство было прервано его внезапной смертью. И все равно соревнование с испанской роскошью угадывается в величественных интерьерах, открывающихся в огромном здании, словно обнажившиеся слои отложений в скале. Порой переход от стиля к стилю, от эпохи к эпохе ограничен лишь порогом комнаты, а вся анфилада второго этажа, полная гобеленов и мебели, завершается взмывающим под небеса Мраморным залом, одним из немногих законченных после смерти Карла. Стоя у раскрытого окна угловой комнаты, я пытался различить сквозь густые кроны плеск реки: Дунай был где-то рядом. Но слышался лишь шорох машин на шоссе, скрытом деревьями, перестук электрички да шелест обдуваемой сквозняком газеты в руках у задремавшего смотрителя.

Страницы: 12