Жизнь в стиле фламенко
	Подраздел: Cтатьи об Испании | Испания
	Страницы: 1234

Между прочим, ориентироваться по большей части приходится без всякой помощи аборигенов: редко кто из андалусцев утрудит себя изучением хоть какого-нибудь иностранного языка. Тем не менее это не мешает им на любое ваше обращение горячо и, видимо, подробно что-то объяснять: что именно они говорят, понять трудно, не зная испанского. Невозможно даже предположить, на какой вопрос они отвечают, — ведь о чем вы спросили на своем английском, из двадцати севильцев поймет от силы один.

Впрочем, это не так важно. Совсем безнадежно затеряться в Севилье вряд ли получится, все-таки не тайга, а бродить вслепую, то и дело натыкаясь на всякие местные чудеса, даже интересно.

Севилья появилась в VIII веке до нашей эры и с тех пор побыла и финикийской, и греческой, и карфагенской, и римской, и вестготской, и, конечно, арабской. Во времена мусульманского владычества она расцвела особо пышно; многое из того, на что мы сейчас взираем открыв рот, соорудили именно арабы. Например, символ Севильи, знаменитая Хиральда, колокольня главного городского собора, изначально была минаретом грандиозной мечети, построенной в XII веке. Мечеть как таковая исчезла бесследно, минарет же сохранился превосходно, со временем трансформировался в колокольню, а теперь заодно служит смотровой площадкой для тех, кто не поленился взобраться на высоту 98 метров. Правда, подъем настолько удобен и полог, что его без труда преодолевают экскурсионные группы немецких пенсионеров. А испанские дети — их приводят на Хиральду для ознакомления с историей родного края — снуют вверх-вниз со скоростью пушечных ядер (и с такой же убойной силой с веселыми воплями втыкаются головой в животы некоторых солидных туристов).

Вид с экс-минарета открывается великолепный, обзор отличный, чему способствует отсутствие в центре Севильи высоток: он выглядит так же, как лет двести, триста, четыреста назад… Только теперь добавились спутниковые антенны.

Севильская "сюита"

Кафедральный собор Севильи, построенный на руинах исчезнувшей мечети, достоин самого пристального внимания. Хотя бы потому, что он считается третьим по величине европейским собором — после ватиканского Святого Петра и Святого Павла в Лондоне. И это при том, что Рим и Лондон куда больше скромной Севильи… Впрочем, не в одних только размерах дело.

На строительство собора, начатое на заре XV века, ушло больше 100 лет — словом, работали не спеша, старательно и с любовью. В результате получилось очень торжественно и нарядно: высоченный купол, гигантские колонны, теряющиеся где-то в поднебесье, немыслимая роскошь внутреннего убранства, золотой заалтарный образ… Здесь же находится каменный гроб Христофора Колумба, который держат на своих плечах могучие мужи неземной красоты и благородности, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся древними королями Кастилии, Арагона, Наварры и Леона. Все гиды честно (но шепотом) признаются, что в этом гробу от Колумба ничего нет — ну и ладно, зато надгробие весьма достойное. Как-то сразу становится ясно: Колумба здесь до сих пор любят, как близкого родственника, уехавшего на заработки в Америку.

В двух шагах от собора высится крепость Реал Алькасар — маленькое государство в государстве, запрятанный посреди города кусочек рая. Здесь дворцы в мавританском стиле, галереи, мощенные мрамором дворики, фонтаны, бассейны, водопады, скульптуры, сады… В садах растет все, что только может расти. В качестве бонуса в одном из уголков Алькасара устроен довольно обидный лабиринт. Обидный потому, что небольшой и кусты, составляющие его стены, совсем невысоки. Когда смотришь со стороны, он кажется не путаницей дорожек, а какой-то детской ерундой. Однако стоит в него зайти, как тут же самым идиотским образом напрочь теряешься в тупиках и поворотах. Судя по проплешинам в зеленых стенах, некоторые гуляющие "заблуждаются" здесь настолько крепко, что в отчаянии идут напролом. В общем, ужасно хитро устроен лабиринт в Алькасаре.

А на берегу Гвадалквивира гордо и одиноко стоит Золотая Башня — Торро дель Оро, роскошное арабское наследие. Изначально, в XIII веке, у нее была пара — вторая Торро стояла на другом берегу реки. Каждый вечер трудолюбивые и осторожные мавры натягивали между башнями гигантскую толстенную цепь, таким образом преграждая путь в крепость Алькасар. Ее долгое время никто не мог одолеть. Прорвать историческую цепь удалось лишь в 1248 году.

Страницы: 1234