Мексика
	Подраздел: Cтатьи о Мексике | Мексика
	Страницы: 123

Старики едва ползли к сцене. Казалось, выступление никогда не начнется. Пришлось немного ускорить процесс: я помог танцорам забраться на сцену. Но под масками стариков оказались дети, которые, забравшись на сцену, резво исполнили танец. Смысл этого действа весьма прозрачен: когда-нибудь и дети станут стариками, в общем, ничто не вечно под луной.

Часов в 11 я сел на катер, отходящий к острову Ханицио. В праздничную ночь они курсируют между островом и берегом каждые полчаса.

С озером Пацкуаро связана одна легенда Мичоакана. Однажды в эти края прибыл конкистадор Ноньо Гусман де Бильтран для того, чтобы отобрать у индейцев золото. Но золото индейцы ему не отдали, а затопили его в озере Пацкуаро. Разгневанный Гусман перебил всех индейцев, а вождя сжег на костре. С тех пор, говорят, в День Мертвых призрак вождя бродит по озеру.

В День Мертвых остров заполняют толпы народу, главным образом туристы. Считается, что на Ханицио этот праздник отмечается особенно ярко.

Туристы сидят в ресторанах, толпятся у сувенирных лавок, просто гуляют. Местные обязательно заходят помолиться в храм Святого Иеронима. Несмотря на поздний час, в церкви многолюдного, жители Ханицио приносят сюда то, что лежало на их домашних алтарях «офрендас». Все это останется священникам, те в свою очередь всю снедь раздадут нуждающимся.

Покинув храм, я отправился на кладбище. Ради него и плывут на остров тысячи туристов со всего света. На могилу в эту ночь положено выставлять еду, которую любили похороненные здесь родственники. Почти везде, среди прочих угощений, присутствует текила.

Около 12 часов ночи местные жители пытаются общаться с душами умерших предков. Но у них это плохо получается из-за огромного количества прибывших сюда туристов, которые отвлекают их от правильных мыслей. Живые просят покровительства у мертвых, взамен они обещают помнить о них и регулярно кормить.

С таким размахом и так красочно, как в штате Мичоакан, День Мертвых не празднуют в Мексике больше нигде. И нигде, кроме этого штата, не найти таких замечательных мастеров-медников.

Город Санта-Клара-дель-Кобре — центр медных ремесел. Добывали и обрабатывали здесь медь еще до испанцев. С их приходом мало что изменилось. Разве что ассортимент стал богаче. Город славится своими медными чанами, которые называются касо. Их научили делать еще испанцы, в них очень удобно готовить пищу. Стоит касо чуть более 1000 рублей.

В Санта-Кларе еще живы мастера, которые помнят то время, когда все здесь — и посуда, и украшения — делалось из местной меди. Дон Хильберто Эрнандес Биегас — медник с полувековым стажем, а сам он родился аж 100 лет назад.

Дон Хильберто Эрнандес Биегас:

— Раньше меди у нас было много. Когда она кончилась, весь город остался без работы. Но потом медь стали привозить из других штатов, где люди не умели с ней обращаться. Медный бизнес в городе процветает. Здесь несколько десятков мастерских. Медь в них обрабатывают по старинке, как сто и двести лет назад. В мастерскую она поступает в виде проволоки, ее расплавляют в печи и делают из нее круглую форму, килограмм 40—50, называется она пол-апельсина. Затем пол-апельсина делят на части, и дальше работают уже с ними.

Заготовку нагревают в горне, плющат молотами, снова нагревают и снова плющат. Затем на медном листе намечают дно будущего сосуда и начинают как бы оттягивать стенки.

Удивительно, какие сложные формы придают изделию кузнецы, работая с очень простыми инструментами. Как правило, изделия не шлифуют, а обстукивают молотком. От этого поверхность становится блестящей, а то, что она неровная даже хорошо, это как бы фирменный знак — «Сделано в Санта-Клара-дель-Кобре».

В мастерской делают изделия от совсем маленьких, на изготовление которых уходит не более 5 минут времени, до довольно больших, например медная ванна, которую делали 3—4 недели на заказ, и стоит она около 50 000 рублей, на нее ушло 60 кг меди. Из Санта-Клары я направился на запад, туда, где когда-то стоял городок Сан-Хуан-Парангарикутиро. Шестьдесят лет назад проснувшийся вулкан стер его с лица земли.

Сейчас здесь живут, и то не постоянно, лишь несколько человек. Они обслуживают туристов, которые приезжают посмотреть на вулкан и шпиль церкви, торчащий из застывшей лавы. Непосредственно к вулкану и погребенному под лавой городу можно добраться только на лошади. В 1943 году вулкан Паракутин начал извергаться.

Страницы: 123