Дорога в Серенгети
	Подраздел: Cтатьи о Кении | Кения
	Страницы: 1234

"Перед поездкой обязательно поставь автомобиль на техобслуживание и проследи, чтобы тщательно проверили подвески", - напутствовал знакомый егерь из Службы охраны дикой природы Кении, узнав, что я собираюсь в Национальный парк Серенгети. Совет, признаюсь, порядком меня озадачил. Судя по карте, заповедник, расположенный в соседней Танзании, начинается сразу после пересечения кенийской границы.

Более того, он служит продолжением популярного кенийского парка Масаи-Мара, куда из Найроби можно доехать за несколько часов и в котором уже не раз приходилось бывать. Какие уж там особые трудности?

Прямой путь, правда, не годится. Граница между Масаи-Мара и Серенгети открыта только для зверей да научных экспедиций. Обычным посетителям, две трети которых прибывают в Серенгети из Кении, приходится добираться в объезд, делая лишних пару сотен километров. Что ж, не беда. Полюбоваться по пути на заснеженную вершину Килиманджаро - дополнительное удовольствие. Причем, бесплатное.

Иллюзии насчет возможности бесплатного созерцания в Танзании чего бы то ни было пришлось оставить еще в Найроби. В посольстве каждый желающий пересечь границу выложил по 60 долларов, приобретя взамен замысловатый штамп в паспорте.

До северного танзанийского города Аруша, где частенько проходят региональные конференции, переговоры по урегулированию полыхающих в Африке вооруженных конфликтов и где уже семь лет степенно заседает Международный трибунал ООН по расследованию геноцида в Руанде, все шло как по маслу. Если не считать того, что не только верхушка Килиманджаро пик Ухуру (что в переводе с суахили значит независимость), но и склоны горы, почти до подножия, оказались плотно укутаны облаками.

Как объяснили мне позже, в полный рост высочайшую гору Африки можно увидеть только на рассвете, до 7 утра. В тот короткий отрезок, когда экваториальное солнце, еще не запустив на полную катушку свою термоядерную турбину, теплое и ласковое едва показывается из-за горизонта.

Незаметно пробежали и 70 километров шоссе, ведущего из Аруши дальше на юг, в административную столицу республики город Додома. Но стоило въехать в поселок Макуйюни и повернуть направо, на Серенгети, как асфальт сразу же кончился. Вдаль уходил проселок, покрытый крупным белым гравием или, скорее, средних размеров булыжниками.

Заправляя машину в Аруше, я подкачал шины с обычных 30 до 40 атмосфер. Так авторитетно посоветовал хозяин бензоколонки, аккуратно одетый индус с интеллигентной остренькой бородкой. Он же подробно расписал и предстоящие тяжкие испытания - для машины, и для пассажиров.

Действительность оказалась куда красноречивее его по-восточному цветистых оборотов. Не то, чтобы Кения являла собой пример государства с идеальной дорожной сетью. Как раз наоборот. Даже главная кенийская автострада Момбаса-Найроби временами напоминает однополосную асфальтовую тропинку с жадно обкусанными каким-то неведомым чудовищем краями. Есть там и пыльные грунтовки, в сезон дождей превращающиеся в непролазное месиво, и "булыжные мостовые". Например, в Национальном парке Амбосели, как раз напротив Килиманджаро, по ту сторону границы.

Если приноровиться, по такой своеобразной дороге можно двигаться довольно быстро, преодолевая в час километров по 70-80. От множества прокатившихся сверху разнокалиберных колес камни вминаются в почву неравномерно, образуя подобие стиральной доски. При правильно подобранной скорости автомобиль как бы летит по гребешкам, не успевая проваливаться во впадинки.

Дорога на Серенгети - особая. Сколько я ни старался, нужной скорости найти так и не удалось. То ли гребешки были слишком высоки, то ли впадины - слишком глубоки и широки, только любая попытка превысить 20-километровый рубеж превращала езду в изощренную пытку. При этом приходилось то и дело увертываться от острых камней, густым частоколом торчавших на всем протяжении пути. По идее, каменные пики не должны были пропороть перекачанные шины, но судьбу искушать не стоило.

110 километров до заповедной зоны Нгоронгоро заняли больше времени, чем весь предыдущий путь, включая выстаивание в очереди, заполнение анкет и общение с таможенниками на границе. Когда-то зона была частью Серенгети, но потом ее выделили в особый район. А раз так, решили танзанийцы, то и платить за него надо особо. За право находиться там два дня пришлось облегчить кошелек на 90 долларов. Гостиница, само собой, - отдельно, как и чаевые обязательному и вроде бы уже оплаченному гиду.

Страницы: 1234