Дорога в Серенгети
	Подраздел: Cтатьи о Кении | Кения
	Страницы: 1234

От нее я узнал, что Серенгети на языке народности масаев означает "бесконечная степь", что несмотря на название, две трети парка покрыты кустарником или лесом, что на территории парка можно найти не только живых животных, но и ископаемые останки доисторических людей, что лучше всего посещать парк в феврале-марте или мае-июне, когда там происходят самые волнующие моменты знаменитой "великой миграции", что парк не только окупает себя, но и приносит прибыль. Впрочем, о последнем обстоятельстве я мог догадаться и сам.

С тех пор, как началась борьба известных немецких путешественников и экологов Бернгарда и Михаэля Гржимеков за Серенгети, число животных там возросло многократно, заверила Джейн. В Серонере работает основанный в 1966 году Международный исследовательский институт Серенгети, изучающий уникальную экосистему парка. Действует и лаборатория имени Михаэля Гржимека, отдавшего за спасение Серенгети свою жизнь.

Но остаются и проблемы. По-прежнему донимают браконьеры. По-прежнему стоит вопрос о том, где выпасать скот масаям. Жестокая засуха, разразившаяся в 2000 году в восточноафриканском регионе, еще больше обострила его. Глядя на то, в каких условиях живут коренные жители, на их единственных кормилиц - больных, еле передвигающих ноги скелетообразных коров - невольно думаешь о том, что диким животным в Серенгети живется не в пример лучше. А когда в теленовостях показывают еще одного пойманного браконьера -- тощего, оборванного крестьянина с глазами затравленного зверька - вместо беспощадной ненависти испытываешь щемящую жалость.

За разговорами мы отъехали довольно далеко. Во всяком случае, по моим меркам. Как выяснилось, по меркам, принятым в Серенгети, не очень. Размеры парка поражают. Масаи-Мара казался мне бескрайним. Неспешно обозревая его пологие, усыпанные черепами холмы, причудливо кривые, лишенные коры пепельные стволы деревьев без единого листика, соперничающие с ними изогнутые шеи жирафов, бездонную лазурь неба с вдруг набежавшим грозным облаком, я ощущал себя наедине с вечностью. После Серенгети Масаи-Мара показался крохотным, укатанным, перенасыщенным туристами. Вспомнилось, как десяток слетевшихся по радионаводке микроавтобусов окружил лежавшую в траве львицу, расстреляв ее ураганом фотовспышек, как длинный караван автомобилей охотился за тщетно пытавшимся ускользнуть в кроне дерева леопардом, а потом долго и сладострастно рассматривал и фотографировал его со всех мыслимых углов.

В Серенгети до такого еще не дошло. Туристов немало, но площадь позволяет рассредоточиться. К тому же, как и в Нгоронгоро, автомобилям строжайше запрещено съезжать с дороги. Для фотолюбителя - мука неизъяснимая. К счастью, животных много, поэтому рано или поздно удачные кадры обязательно будут. Есть и такие, кто приезжает, чтобы специально поснимать, скажем, только носорогов, слонов или "кошек". Некоторые посвящают поездку осмотру одного кусочка парка или одного вида. Например, наблюдению за достигающими 6 метров крупнейшими нильских крокодилами, которые водятся в реке Грумети, или за лазающими по деревьям львами из окрестностей озера Маньяра.

Нет в Серенгети недостатка и в захватывающих пейзажах. Пока мы ездили в поисках фауны, за окнами машины желтая саванна сменялась изумрудной, стройный лес с пышными кронами - сухим корявым кустарником. Время от времени, словно корабли посреди необъятных морских далей, в бескрайней саванне возникали копье. Эти нагромождения валунов используют львы, высматривающие с них добычу, гепарды и бабуины, в них находят приют жирафы и слоны, носороги, леопарды и птицы.

Об обратной дороге рассказывать нет сил. Она отняла их все без остатка. Упомяну лишь, что к выезду из парка я успел вовремя. Зато, когда вновь проезжал через Нгоронгоро (хотя на карте и обозначена дорога в объезд, в природе не существует даже намека на нее, поэтому возвращаться неизбежно приходится старым путем), пришлось вновь заплатить за полные сутки пребывания в заповедной зоне.

Танзанийские власти знают, как выкачать из приезжих максимум денег. Но, несмотря на явное вымогательство, поток туристов не иссякает. Ради того, чтобы своими глазами увидеть Нгоронгоро и Серенгети, стоит и заплатить эти деньги и даже вытерпеть дорожную жуть и хамство служителей парка.

Вернувшись в Найроби, я первым делом вновь поставил машину на техосмотр. Результат обследования почему-то здорово развеселил механика. "Еще пара километров, и передние колеса точно бы отвалились, - захохотал он, пояснив причину своего бурного веселья. - Где же ты ее так отделал?" Мой ответ вмиг снял с него улыбку. "Знаешь, что такое один серенгети?" - спросил он. И, не дожидаясь ответа, сказал: "Единица измерения дороги в ад.

Страницы: 1234