Рожденная свободной
	Подраздел: Cтатьи об Испании | Испания
	Страницы: 1234

В приморских городах рамблы обычно устраивают в пересохших руслах ручьев, когда-то впадавших в море, — такова, к примеру, рамбла в Барселоне, давно выродившаяся в местное подобие сувенирного Арбата.

Не то в Жероне. Местная рамбла Льибертат, то есть Независимости (можно ли придумать более каталонское название?!), —до сих пор используется по прямому своему ритуальному назначению. Это первая улица, на которую вы попадете, перейдя любой мост. В барах на той ее стороне, что выходят на реку, самые желанные места в самой глубине, у окна, особо способствующие созерцанию Оньяра и кварталов на том берегу. А с противоположной стороны рамб-I лы карабкаются на крутой холм живописные лестницы и переулки, сбегающиеся на увитых цветами уютных средневековых площадях и вновь разбегающиеся своей дорогой, чтобы сойтись на самом верху, у готического Каталонская готика обычно не вызывает у путешественников такого восторга, как готика английская, немецкая или французская. Вместо внешних эффектов — тот же жеронский собор снаружи похож на огромный каменный сундук — каталонские мастера больше всего ценили необыкновенное ощущение простора, ради которого и стоит заходить внутрь местных церквей. Жеронский собор в этом отношении — самая вершина мастерства, абсолютный чемпион. Нигде в Европе вы не найдете такого роскошного готического пространства, перекрытого одним сводом, — 23 метра от стены до стены. Рекорд, поставленный здесь, продержался несколько веков и был побит только однажды великим Микеланджело в римском соборе Святого Петра, да и то, подчеркивают жеронцы, всего на какие-то жалкие полтора метра.

С паперти собора весь Старый город как на ладони. Отсюда легко наметить дальнейшие цели: разбитый молнией готический шпиль церкви Сан-Фе-лиу, древний монастырь Сан-Пере-де-Гальигантс, средневековый еврейский квартал вокруг улицы Форса и ажурные Арабские бани (которые на самом деле — не арабские, а тоже еврейские). Но шарм Жероны, как шарм всякого по-настоящему обаятельного места, не в сухом перечне достопримечательностей, которые все, в конце концов, можно посмотреть за день, а в самой атмосфере, в духе глубоко удовлетворенного собой, довольно провинциального в сущности места, сберегшего свои седые древности, но продолжающего наполнять их бьющей через край средиземноморской жизнью. Ощущению этой жизни в Жероне, к слову сказать, весьма способствуют студенты местного университета, наполняющие местные бары и кафе. Благодаря и им тоже многие заезжие туристы задерживаются здесь дольше, чем планировали изначально, а перед отъездом разыскивают у подножия соборной лестницы тайный символ города — невысокую готическую колонну, на которую карабкается странное существо, более всего напоминающее нелепый гибрид кошки и выхухоли. Это Жеронская львица, поцелуй в задницу которой — для чего тут даже сделана особая приступочка — гарантирует многократные возвращения в блаженный город на Оньяре.

Кадакес

Физиономию каталонского ландшафта определяют две константы — море и горы. И нет во всем этом крае места выразительнее, чем то, где эти две крайности встречаются не только в природе, но и на тарелке, в виде удивительных сочетаний морских гадов и плодов земных, которые здесь так и называются: mar i muntanya. Это полуостров Креус, та точка, где Пиренейские горы, отделяющие Испанию от Франции, словно бы на последнем издыхании плюхаются в Средиземное море. Весь полуостров, и особенно деревня Кадакес на самой его оконечности, всегда был местом труднодоступным по суше. Диковинный старинный говор, который до сих пор сохранили местные старики, гораздо ближе к той разновидности каталонского, на которой говорят на Майорке, чем к барселонскому или жеронскому стандарту, — ну так и попасть отсюда на Майорку долгое время было проще, чем карабкаться через перевал на Большую землю.

Тут легче всего себе представить, какой была Коста-Брава, северное побережье Каталонии, до того как ее застроили бетонными коробками отелей для толп отдыхающих со всей Европы. Кадакес до сих пор сохраняет облик типичной рыбацкой деревушки: домики в два окна, беленая сельская церковь на пригорке, колокольня которой указывала рыбакам путь домой, и несколько роскошных особняков на набережной — многие каталонские моряки отправлялись в XIX веке за длинным песо на Кубу, а разбогатев, возвращались домой и выписывали из города модного архитектора, чтобы тот им отгрохал в порту домину посолидней.

В XX веке открыточно прекрасный Кадакес привлекал самых известных художников Испании и соседней Франции.

Страницы: 1234