Аномальная зона вокруг "советской Ниццы"
	Подраздел: Cтатьи о Грузии | Грузия
	Страницы: 123

Друзья и коллеги удивленно поднимают брови, когда узнают, что я еду в Абхазию: "Ты что? Там же стреляют!". Наверное, в Абхазии действительно есть места, в которых лучше не появляться: Гал, верх Кодорского ущелья — абхазская Сванетия. Все остальное — спокойно.

Начало пути

Попасть в Абхазию просто. До российско-абхазской границы 20 минут езды на маршрутке от сочинского аэропорта "Адлер". С нашей стороны, перед КПП — "Казачий" рынок, что-то вроде местной достопримечательности, правда, не такой уж приятной: гниющие мандариновые корки, толпа, снующие торговцы с тележками. Идет бойкая торговля: можно выбрать абхазские мандарины, попробовать сушеную хурму, вино и мед. Обойти рынок не удастся — проход к границе только через него.

"Гуманитарный переход" — первое, что настораживает благостно настроенных путешественников. Длинный высокий забор, колючая проволока, суровые лица и огромная очередь. "Знала бы, куда еду, осталась бы в Сочи", — причитает пожилая русская женщина. Видимо, помнит лучшие времена. Российские пограничники смотрят паспорт (заграничный или внутренний) и заносят данные в какие-то списки. Абхазские — частенько пропускают просто так. Между Россией и Абхазией — длинный мост через реку Псоу. Сразу после абхазской границы нужно оформить обязательную медицинскую страховку — 10 рублей в день. Число дней — на ваше усмотрение.

Зимний вечер в Гагре

Первый город на пути (не считая поселков) — Гагра, в 36 км от Адлера (можно пешком дойти!) и в 27 км от границы России. В прошлом сюда за загаром, фруктами, чистым морем и светскими беседами съезжалась вся советская элита. Жителям города можно было только позавидовать — ласковое солнышко, море, плодородная земля, деньги льются бурной горной рекой.

Во время грузино-абхазской войны 1992–1993 годов недалеко от Гагры высадился грузинский десант и за пять дней полностью захватил город. Когда война закончилась, Абхазия оказалась в бедственном положении политической и экономической блокады. Никакой возможности восстановить силы. Курортников не было до 2002 года. Но потом туристы стали приезжать снова. Гостиницы восстанавливаются, частный сектор снова предлагает квартиры внаем. Потихоньку возвращается жизнь. Хотя какая это жизнь, по сравнению с той, что была до войны?

На месте нынешней Гагры люди жили ещё в каменном веке. А курорт был торжественно открыт в 1903 году. Воспоминания о былой роскоши встречаются на каждом шагу. Вскоре после въезда — знаменитый Приморский парк, основанный, как и сам город, родственником Николая II (1868–1918) принцем Александром Петровичем Ольденбургским (1844–1932). Лебеди в фонтанах теперь не плавают, но все-таки приятно погулять между пальмами и другими вечнозелеными экзотическими растениями. Когда-то здесь была создана система парковых прудов — сейчас они напоминают болота. Над парком — знаменитый ресторан "Гагрипш" с часами на фронтоне. Говорят, деревянный ресторан был привезен сюда в разобранном виде и собран без единого гвоздя. Парк растянулся вдоль моря, и, если прогуляться по главной аллее, попадешь к гагрской колоннаде. Она построена в 1950-х в духе советского классицизма, как и многие другие "визитные карточки" Абхазии. Здесь не пробиться от туристических автобусов и свадебных кортежей. И, пожалуй, это самое малоприятное место Абхазии — "растиражированность" превратила его во что-то искусственное.

Гораздо лучше спуститься по ступенькам и оказаться на берегу моря. Благо, до него от колоннады не больше десяти метров. И зимой, и летом пляж почти пустынен, а море чистого лазурного цвета. С пляжа возвращаемся на идиллическую приморскую аллею, посаженную ещё в начале ХХ века: она продолжается за колоннадой вдоль моря и проспекта Нартаа (нартов) — главной улицы Гагры. Нарты — это герои абхазского эпоса, вроде наших былинных богатырей. Такое имя улица получила после войны с Грузией. Раньше проспект носил имя Шота Руставели (рубеж XII–XIII веков). Зимой среди пальм чувствуешь себя, мягко говоря, странно. Но быстро об этом несоответствии забываешь — на склонах близко стоящих гор высятся удивительно красивые здания. Среди них и дом руководителя Абхазии в 1922–1936 годах — Нестора Лакобы (1893–1936), и дворец принца Ольденбургского, после революции ставший домом отдыха "Чайка". Вообще вдоль проспекта часто встречаются архитектурные воспоминания из советского прошлого.

Страницы: 123