Над Шелковым путем безоблачное небо
	Подраздел: Cтатьи о Китае | Китай
	Страницы: 1234

Это кварталы двухэтажных хибар, на первом этаже которых обычно располагаются кофейни, магазинчики, парикмахерские и кузницы. Вторые этажи — жилые. Тут и там развалюхи перемежаются небольшими мечетями — это настоящие мужские клубы, где сосредоточена вся общественная жизнь. Сюда приходят для общения не только с Аллахом, но и друг с другом — обсудить, кто женился, а кто умер, у кого родился ребенок, кто какую удачную сделку провернул. Нельзя не сказать и о кашгарских базарах, тем более, что само слово пришло к нам из уйгурского языка. Главный городской рынок называется Екшенба. Вот уже много веков здесь собираются торговцы из Китая и соседних стран. А по воскресеньям в другом конце Кашгара работает базар животных, куда крестьяне из окрестных сел пригоняют лошадей, коров и верблюдов.

Пароль: «Мухаммед»

На окраинах Кашгара жилые кварталы становятся более просторными. Но здесь живут только состоятельные семьи. Обычным кашгарцам не по карману отдельный дом с прилегающим садом. С улицы, впрочем, ни сада, ни дома не видно — они отгорожены глухими серыми стенами. А вот дверь в стене обязательно должна быть богатой и нарядной — это тоже предмет гордости владельца дома и показатель его социального статуса.

Где-то в глубине этого «частного сектора» прячется мавзолей Абаха Ходжи (построен ок. 1640). Здесь захоронены пять поколений правителей средневекового Кашгара — всего 72 человека. Как следует из названия, мавзолей построил правитель города и известный толкователь Корана Абах Ходжи. Первым здесь был похоронен его отец — суфий Юсуф Ходжа. Туристам здесь обычно показывают могилу принцессы Ипархан (Iparxan), или Сяньфэй (Xiangfei, ум. 1788), внучки Абаха Ходжи. Ипархан — героиня местных преданий. Из политических соображений её выдали замуж за пекинского императора Цяньлуна (Qianlong, 1711–1799). Ипархан прожила в Запретном городе в Пекине 30 лет, тоскуя по родине, куда вернулась только после смерти, чтобы быть захороненной в семейном склепе.

Рядом с мавзолеем стоит мечеть Джаман. Немусульман сюда не пускают, но всегда можно назваться приверженцем веры Мухаммеда — проверять факт обрезания никто не станет. Джаман построена сравнительно недавно, в 1873 году. Её главная достопримечательность — 62 деревянные резные колонны, среди которых нет ни одной повторяющейся. Рассказывают, что для строительства мечети со всего Синьцзяна свезли лучших мастеров, каждый из которых вырезал свою колонну.

Вокруг мечети Джаман и мавзолея Абаха Ходжи расположено старое мусульманское кладбище. Быть захороненным на нем считается очень престижным. Смешно вспоминать, как таксист-ханец, не зная как попасть к мавзолею, привез меня на задворки кладбища. Рискуя провалиться в какую-нибудь старую могилу, я пробирался к мавзолею и в какой-то момент эффектно вынырнул из-за очередного надгробия прямо под объективы японских туристов. Кажется, я их напугал — возможно, они приняли меня за демона из потустороннего мира. Но зато мне не пришлось платить за вход — ведь охрану и кассы я обошел с тыла.

В окрестностях Кашгара тоже немало интересного. Мне, например, запомнились средневековые глиняные пагоды Мор — предки современных уйгуров были адептами буддизма, проникшего к ним из Индии по Шелковому пути. Запомнилась и сельская дорога к пагодам. Каждые пять минут мы натыкались на очередной блокпост, состоящий из наваленных на дорогу мешков с песком и навесов. Под навесами прятались от солнца какие-то «хунвейбины»: тощие ханьцы в нелепой, висящей мешком военной форме, вооруженные одними только бамбуковыми палками. На полном серьезе они осматривали нас и нашу машину — ведь Синьцзян не только сепаратистский, но и пограничный район.

Огненная земля

В другом, восточном конце СУАР, в полутора тысячах километрах от Кашгара, есть ещё один старинный город — Турфан. Как и Кашгар, Турфан стоял на Шелковом пути. Город расположен в Турфанской котловине, окруженной горами. Это одно из самых низменных мест на земле. Собственно, «турфан» с монгольского так и переводится — «самое низкое место». Летом здесь ужасная жара — доходящая до 50 °С, когда вся котловина превращается в огромную сковородку. Из-за этого Турфан часто называют огненной землей. Но, с другой стороны, здесь есть все условия для разведения фруктов и ягод, в частности, винограда — из него даже делают вино, правда, на мой вкус, слишком кислое.

Неудивительно, что жара и засуха вынуждали местных жителей разными способами решать проблему водоснабжения.

Страницы: 1234