Тур в Албанию
	Подраздел: Cтатьи об Албании | Албания
	Страницы: 12345

Дети и студенты иногда могут объясняться на английском, люди постарше знают несколько слов на итальянском, французском или немецком, а те, кому за 60, еще помнят русский. Один дедушка в Шкодере даже смог продекламировать стихотворение: «Я русский бы выучил только за то, что на нем разговаривал Ленин». А албанский язык происходит от древнего иллирийского, так что понять его достаточно сложно, ни на один из европейских он не похож. Так что пришлось в совершенстве освоить язык жестов. В одном из ресторанов для того, чтобы объяснить, что я хочу заказать, мне пришлось проблеять барашком, в ответ находчивый официант на своем теле показал, что может предложить мне ребрышки.

Гостиницу «Кадуки», находившуюся на центральной площади Шкодера, мы, конечно же, нашли самостоятельно. Вечером пошли осматривать город, который, собственно, состоит практически из одной улицы. Часов в 7 вечера почти все население албанских городов выходит на променад по главной улице, но часам к 10 всех как ветром сдувает, ночная жизнь в провинции полностью отсутствует, албанцы встают с петухами и с ними же ложатся. На улице масса баров и магазинчиков, но полноценный ресторан найти трудно, местные не настолько богаты, чтобы позволить себе еду в общепите. В барах и кафе сидят одни мужики, выпивают за вечер по чашке кофе размером с наперсток или бутылке пива. В нашем путеводителе было сказано, что в Албании хорошее белое вино, но найти его оказалось проблемой, повезло только в четвертом или пятом заведении, встретившемся на пути. Как и у нас на заре перестройки, местное население предпочитает все импортное – пиво и кока-колу. Бутылки с вином в магазинах покрыты вековым слоем пыли, хотя стоит оно копейки, а рислинг, действительно, очень неплохой.

В 6 часов утра мы были разбужены завываниями муэдзина и отправились смотреть крепость Розафа. На протяжении веков албанцам приходилось обороняться от многочисленных завоевателей – сербов, венецианцев, турок. Так что почти над каждым городом доминирует крепость на высоком холме. Правда, эти укрепления все-таки не спасли страну от покорения Османской империей, под властью которой албанцы находились 500 лет. Крепость Розафа была основана еще иллирийцами, но позже достроена венецианцами и турками, а названа по имени женщины, которую, по легенде, замуровали в стену в качестве жертвы богам. Ползти вверх под палящим солнцем – не слишком приятное занятие, но зато в крепости кроме нас и смотрителя никого не было. Албания тем и замечательна, что можешь облазить все достопримечательности, и нигде не будет табличек «музейный экспонат, руками не трогать». Можно, конечно, свалиться со стены в пропасть, но это уже на твое собственное усмотрение. А со стен открывается замечательный вид на долину и озеро Шкодер.

Побродив по крепости и нарвав дикого инжира, потопали обратно и как раз успели к автобусу, отправлявшемуся в Дуррес. По мере продвижения на юг дома становятся заметно богаче, а в пригородах Дурреса идет бурное строительство. Строят весьма своеобразно: сделают первый этаж, там и живут, а на втором арматура торчит - закончат, когда деньги появятся, причем многоквартирные дома не являются исключением. Через 3 часа были уже в Дурресе. Это второй по величине город в Албании, но производит впечатление скорее большого села – все та же одна центральная улица, ну разве что порт еще есть. Смотреть в городе было абсолютно нечего, обещанный римский амфитеатр оказался осыпающейся ямой, по которой бродят куры, море мутное, я даже купаться не стала.

В общем, первые 2 дня в Албании оказались весьма разочаровывающими. Но это пока мы не приехали в Берат, город 1000 окон.

В нем имелось всего 2 гостиницы, одна из которых была закрыта на ремонт, а в другой отсутствовала горячая вода и электричество. Позже мы обнаружили еще одну, которая местным жителям, как обычно, известна не была, хотя и находилась на главной улице. Но к тому времени в нашем отеле уже появилось электричество и вода.

Сам город потрясает уже при въезде – по обоим берегам реки, на крутых склонах гор расположены жилые кварталы, справа православный, слева мусульманский, которые чуть-чуть различаются по архитектуре, но выглядят изумительно. Узкие мощеные улочки поднимаются террасами почти до самой вершины, так что снизу действительно видно только окна домов. Бродить по старому городу можно бесконечно. На высеченной высоко в скале площадке мы заметили старую церковь и решили до нее добраться. Оказалось, что пройти туда можно только через двор жилого дома, по тропинке-серпантину. Так что местные обитатели устроили нам персональную экскурсию, заодно и помолились. От предложенных денег они гордо отказались, здесь это не принято, наоборот, всегда еще и подарить что-нибудь пытаются.

Страницы: 12345