Мешхед - священный город шиитов
	Подраздел: Cтатьи об Иране | Иран
	Страницы: 12345

Сотни паломников сидят на коврах во дворе мечети Гаухаршад. Они пришли поклониться гробнице 8-го шиитского имама Резы. Среди пилигримов выделяется группа "кающихся", с черным флагом на длинном шесте. Один из них - с мегафоном в руке - выкрикивает молитвенные призывы, а остальные, отвечая хором, бьют себя в грудь рукой. Постепенно темп покаяния убыстряется, и исповедники работают уже обеими руками. Над двором плывет гулкий барабанный бой. "Барабаны" - это десятки грудных клеток... Мы - в Мешхеде, городе, парящем на высоте 980 метров над уровнем моря, у южного склона горного хребта Хезар Масчед - "тысячи мечетей".

Мешхед (он же - Машхад) - двухмиллионный город, административный центр северо-восточной иранской провинции Хорасан. На протяжении всей своей истории он имел значение важного политического, культурного и религиозного центра. В 818 году в деревне Санабад, возле Туса, внезапно скончался 8-й шиитский имам Али бен Муса ар-Рида (персидское - Реза), зять халифа ал-Мамуна. По преданию, его отравил сын самого популярного из багдадских халифов Гаруна ар-Рашида. Уже в то время соседство с Багдадом было испытанием для Персии...

Место мученической гибели (по-арабски - машхад) Резы у мусульман весьма почитаемо, особенно у шиитов, и вскоре на месте деревушки Санабад возник город. Впервые слово "машхад" как название города было употреблено в Х веке географом ал-Мукаддаси. А арабский путешественник Ибн Баттута в XIV веке писал о "городе Машхад ар-Рида".

От Тегерана до Мешхеда 912 километров по железной дороге, и туда удобно добираться ночным поездом. Мешхед расположен к востоку от иранской столицы, и каждый вечер с центрального вокзала в священный город уходит три "восточных экспресса". И все равно с билетами трудно: ежегодно Мешхед посещает более 11 миллионов паломников-шиитов, выполняющих религиозные обряды особенно ревностно. А в середине июня (годовщина смерти Резы), когда приток богомольцев достигает предела, в поезд лучше вообще не соваться - затопчут. Однако и в обычные дни билет до Мешхеда нужно брать заранее - в "предварительной" кассе. Таких железнодорожных агентств в Тегеране много, а на самом вокзале билет на поезд не купишь.

Быть может, Тегеран - единственный город в мире, где на главном вокзале нет билетных касс. Железные дороги в этой стране государственные, и чиновникам так удобнее - меньше шума и хлопот. Это вам не автобусные вокзалы, где теснятся десятки частных контор-конкурентов. Там дилеры-посредники перехватывают пассажиров еще на подходе к зданию и тащат их поклажу к "своему" автобусу. "Какие еще билеты? - отмахиваются они. - Садись, дорогой, нет проблем!" Двери закрываются, автобус трогается - в дороге разберемся!

На привокзальной площади сразу повеяло чем-то родным. Чутье не обмануло: вокзал был выстроен в 30-е годы прошлого века по проекту российского архитектора-эмигранта Владислава Городецкого.

В Мешхед меня провожает Эммануил - староста тегеранского православного прихода. То, что на главном железнодорожном вокзале столицы нет билетных касс, для него тоже оказалось сюрпризом - еще год назад они были. Что же делать? Время позднее, городские агентства давно закрыты. Заботливый Эммануил начинает названивать своим знакомым по мобильнику. А те - начальнику вокзала. В общем, начался перезвон.

Через каких-нибудь полтора часа "цепочка срабатывает", и вот вокзальный клерк вручает нам заветный квиток на вечерний поезд. Похоже, и в Иране "блат выше совнаркома". Точнее было бы сказать: "выше имама", но будем политкорректны.

В здание вокзала войти с площади может любой. Но в зал ожидания - строго по билету, и только отсюда - выход на платформу. До отхода поезда еще целый час, и паломники коротают время в ресторане на втором этаже. Но не подумайте плохого - никаких излишеств! Здесь широкие лежаки на ножках-подставках, где можно удобно расположиться на коврах и подушках. Кто-то пьет зеленый чай вприкуску с сахаром, кто-то покуривает кальян, а те, кто с утра пребывал в суете и не успел заморить червячка, живописно группируются вокруг дастархана - ковра с яствами.

Но вот объявляют посадку. Мы прощаемся, пассажиры тянутся к вагонам. В купе - сиденья на 6 человек: по трое друг против друга. Заполняемость стопроцентная, так что ночью не расслабиться. Поразило меня лишь одно: купе "смешанное" - женско-мужское. И это при чрезвычайно строгих местных нравах!

Поезд отправляется вточно по расписанию. Через полтора часа - крупная станция, и почти все пассажиры выходят из купе. Тихо радуюсь: можно пересесть к окну, вытянуть ноги, да и кресло вроде бы двигается, превращаясь при желании в лежак.

Страницы: 12345