Правильная Греция
	Подраздел: Cтатьи о Греции | Греция
	Страницы: 123

По-другому никак: автомобильное движение здесь невозможно, а пешком — отдадите богу душу. Только без паники: когда осел упрямо трусит прямо по краю пропасти, главное ничего не трогать — животное само знает, что делать. Взывать к помощи сопровождающих погонщиков тоже бесполезно, единственное, что они могут сказать по-английски: "мадам, сидите смирно". Зато наверху вас ждет награда — живописный белоснежный городок, роскошные виды, хорошие рестораны и бары на террасах, где сам бог велел созерцать закат с бокалом холодной сангрии.

Схинуза

Остров Схинуза (Skhinousa), полная противоположность чрезмерно популярному Санторини, — маленький клочок суши милях в десяти к югу от большого острова Наксос. Во всяком случае, такой Схинуза запомнилась нам лет пять тому назад: пустынная тишина, необъятный провал ночного неба, усыпанного звездами; а туристов можно пересчитать по пальцам — все они пришли сюда, как и мы, на яхте — по-другому на остров добраться непросто. На этот раз случился сюрприз. Началось все с того, что в крошечной марине пришлось втискиваться между "мегой" от Feadship и здоровым итальянским парусником за сотню футов. По соседству — целый выводок новеньких моторок, в основном итальянского производства. Итальянцы часто приходят в Грецию на своих лодках, но раньше они в основном бороздили окрестности Корфу. В Ионическом море летом мало ветра, а вода, как асфальт, — самое то для скоростных глиссирующих лодок. В Эгейском море, и в особенности на Кикладах, ветра часто неслабые, и можно нарваться на очень высокую волну. Именно поэтому еще несколько лет тому назад моторные лодки составляли мизерную часть местного чартерного флота, да и сегодня парусные яхты в большинстве. Но, видимо, итальянцев настолько достали собственные туристы, что они пошли куда глаза глядят, невзирая на погоду. Так что Схинуза, похоже, уже перестает быть "приютом отшельника". Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Если раньше на острове было всего несколько таверн с местной "деревенской" кухней, то на этот раз нам повезло попасть в настоящий гастрономический рай. Тот ресторан, кажется, назывался Deli (ничего индийского, скорее, что-то от слова "деликатес"). Впрочем, это не важно: на острове всего одна улица, и вы без проблем его найдете, особенно в темноте — на террасу, нависающую над морем, ведут подсвеченные ступени. Меню нет, зато по-французски расторопный официант моментально составил нам шедевральную трапезу из восьми перемен блюд с непременными "освежителями вкуса" между ними, не забыв перечислить ингредиенты (только местные, свежевыловленные и свежесорванные) и предложить подходящий выбор вин. Это был настоящий культурный шок, учитывая, что за последние шесть лет, что мы ходим в Грецию, как-то уже успели привыкнуть, что греки никуда никогда не торопятся и вообще не любят перемен и лишних телодвижений.

Аморгос

Гористый Аморгос пока не изобилует туристами. Здесь трудно строить отели и не так много природных пляжей; хотя те, что есть, удивительно красивы. Именно здесь Люк Бессон снимал свой фильм "Голубая бездна". Бездна действительно открывается, особенно если смотреть в море с вершины скальной гряды на восточном побережье. И именно с этой стороны острова не стоит ходить на яхте: со скал постоянно срываются сильнейшие шквалы, поэтому огибать Аморгос лучше с запада, если вы, конечно, не ищете приключений. На Аморгосе есть смысл застрять на пару дней. Здесь, в отличие от многих Кикладских островов, есть не только тишина и природа, но и то, что принято называть достопримечательностями. Самая впечатляющая из них — мужской монастырь Панагия Хозовиотисса, прилепленный к отвесной скале на высоте 300 метров над морем. Свое название он получил от хранящейся там иконы Богоматери, привезенной на остров в начале XI века из города Хозова в Палестине и собственно ставшей причиной основания обители. Вскоре монастырь был разорен пиратами (то ли турками, то ли венецианцами), а икона была выброшена в море. По легенде, спустя несколько лет море чудесным образом вынесло ее обратно абсолютно неповрежденной. Как бы то ни было, но в 1088 году монастырь был отстроен заново византийским императором Алексеем Комниным, а икона по сей день находится там.

Страницы: 123