Куба-остров
	Подраздел: Cтатьи о Кубе | Куба
	Страницы: 123

Тот же белый мелкий песок на берегу и в воде, кораллы и оранжевые ракушки, то же солнце и безлюдье. Как правило, в небольшом отдалении от береговой линии дикого пляжа, под кокосовыми пальмами, располагается домик-палатка. Из нее непременно выйдут два загорелых до негроидного оттенка кубинца в голубых рубахах навыпуск и закатанных по колено штанах. Что желает сэр? Лежак, тент, лангуст на углях, пиво?  

Десять лет назад, когда страну спешно покинули советские специалисты, оставляя недостроенные заводы, неподписанные договора и невоплощенные проекты, Куба оказалась на грани голодной смерти. Граждане свободного острова до сих пор утверждают, что выжили только благодаря воле несгибаемого Фиделя и куриному яйцу. В одном из новых районов Гаваны этому яйцу поставлен настоящий памятник, наверное, единственный в мире. Об особом уважении к курам, между прочим, говорит еще и то, что обыкновенную белую несушку можно встретить утром в самом престижном гаванском отеле Националь она мирно пасется на газоне, а к вечеру снесет яйцо для какой-нибудь кубинской горничной или портье.  

Нашему человеку не понять, конечно, почему кубинцы, умирая с голоду, вместо кур не развели, например, картофельные поля. Благо климат таков, что палку в землю воткнешь прорастет. Но, общаясь с кубинцами подольше, понимаешь, что даже мелкое птицеводство, не говоря уже об остальной крестьянской деятельности, для них подвиг. Представить кубинца ковыряющимся в земле просто невозможно. Этот веселый народ, начинающий плясать с наступлением первых сумерек, предпочитает зарабатывать на жизнь любовью, карнавальными шествиями (что тоже нелегкий хлеб: попробуйте часок-другой поплясать на ходулях!) или в крайнем случае ловлей тунца в океане.  

Средства передвижения по острову стоят отдельного рассказа. Они, как и вся кубинская жизнь, четко разделены на два автопарка для своих и для иностранцев. Сами кубинцы в основном предпочитают велосипед. Городского транспорта обыватели могут дожидаться часами, и когда приходит рыжий автобус (они называются в просторечии верблюдами), туда упихивается до 300 человек. По местной статистике, половина городских преступлений происходит именно в лоне верблюдов. Впрочем, для людей, воспитанных на советских очередях и часах пик, все это вовсе не удивительно. Говорят, губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, побывав здесь однажды, так проникся сочувствием к транспортной проблеме кубинцев, что стал разрабатывать целевую программу гаванский троллейбус. Злые языки уверяют, что он даже притащил на Кубу из России один троллейбус, который потом пропал гдето на складе. Ведь на острове плохо с электричеством. И вообще с деньгами. Ну, а к услугам туристов многочисленные такси колониальных еще лет выпуска, а также повозки с лошадьми, велосипеды и желтые кукарачи мотоциклы с двумя посадочными местами для пассажиров под крышей. Платите от доллара до трех, и вас отвезут в любой конец любого города, от десяти до двадцати и вы уже мчитесь из Гаваны в Сантьяго-де-Куба. Рассказывают, что некоторое время назад американцы пытались выкупить весь этот раритетный парк автомобилей, предлагая кубинцам обменять каждую машину на новенький Форд. Однако власти Острова свободы объявили машины национальным достоянием и не поддались на гнусный подкуп мирового империализма.  

Поэтому до сих пор верхом шикарной жизни здесь считаются российские Жигули. Счастье обладания супермашиной буквально светится на лицах их владельцев, которые с шиком куда там тебе московские шестисотые заруливают в престижные районы старой Гаваны. Из них выходят денди в черных костюмах, белоснежных рубашках и сигарой в зубах.  

Имя Эрнеста Хэмингуэя, который, по его собственным словам, нашел на острове земной рай, здесь знает и чтит каждый мальчишка. Его домик под Гаваной превращен в музей. Туристов не пускают внутрь, зато позволяют им ходить вокруг и рассматривать внутренности жилища через открытые окна; благо тропический климат позволяет не закрывать их круглый год. Еще можно взобраться на вышку, которую построили специально для дяди Хэма чтобы он любовался природой, неспеша потягивая коктейль, неизменной составляющей которого является ром: например, Дайкири, Мохито или Пиня-колада. В центре старой Гаваны большим успехом у туристов пользуется кафе Хэмингуэя, Бадегита дель Медья собственно, его любимая забегаловка.  

Снаружи ничего особенного, зато внутри все стены разрисованы надписями. Одна из них принадлежит перу самого мастера. Он оставил для будущих посетителей весьма здравое сообщение, основанное на собственном опыте. Дайкири лучше здесь, написал автор Снегов Килиманджаро, а Махито в Национале. Националь самый знаменитый гаванский отель, оставшийся нетронутым еще со времен колонизации.

Страницы: 123