Кашмирская "кругосветка"
	Подраздел: Cтатьи об Индии | Индия
	Страницы: 12345

Разворачиваю туристическую карту Кашмира, изданную лет 10 назад. Здесь обозначено много заманчивых маршрутов, особенно горных и водных. Hо за эти годы карта безнадежно устарела: мусульманские сепаратисты превратили "Кашмир в кошмар", и возможности для передвижения иностранцев здесь резко сократились. Уже не сядешь запросто на рейсовый автобус: в лучшем случае не продадут билет, в худшем - снимут с рейса на первом блок-посту. А если странник все же доберется до вожделенной "точки", то обнаружит, что в бывшем отеле расквартированы армейцы, а при входе - стража. И снова - "от ворот поворот". Один из немногих маршрутов, сохранившихся с прежних времен, - это "большое озерное кольцо", на северо-западе от Сринагара. Оно охватывает три озера: Дал, Анчар и Манасбал. Чтобы проделать этот путь на лодке-шихаре, требуются три дня и 4 человека из "хозобслуги": два гребца, повар и гид-переводчик. Фарук - владелец отеля, называет стоимость "фрахта": цена довольно приличная и для туриста-одиночки неподъемная. Ответа пока не даю: надо все обдумать, взвесить - впереди целый вечер.

К ужину в нашем "бот-хаузе" - плавучей гостинице - за общим столом собирается разношерстная англоязычная компания: ирландец, канадец, американец и англичанин. Первые трое наладились в высокогорный Ладакх: там, в краю буддийских монастырей, первозданная тишина и не стреляют. Том из Манчестера вернулся оттуда и "расслабляется" в Сринагаре. Решаем объединиться в "колхоз" и разделить расходы пополам. Завтра нас с Томом ждет кашмирская "кругосветка".

Утром - завтрак по-кашмирски: свежий кашмирский сыр, особые кашмирские лепешки, кашмирский чай с медом. Фарук посматривает на часы: нам предстоит "прошлюзоваться", чтобы выйти в реку, а железные ворота должны открыться с минуты на минуту. У парадных дверей гостиницы уже покачивается большая шихара. Она гораздо больше и вместительнее обычной, прогулочной - ведь в ней целых три дня будут находиться в автономном плавании 4 члена экипажа и 2 пассажира. Гребцы восседают на корме; здесь же у переносной газовой плиты хлопочет кок.

Мы с Томом размещаемся как махараджи - на подушках под навесом. Hашим гидом будет Рашид - племянник Фарука. Его место - на носу лодки, он будет впередсмотрящим. Свободного места в лодке почти нет - на борт погружено несколько корзин с продовольствием. Общения с берегом почти не будет - мы идем в "автономку", и надо рассчитывать только на свои запасы. У шлюза, построенного еще при англичанах, скопилось несколько лодок. Крестьяне везут на продажу кабачки, капусту обычную и кольраби.

Один челн доверху нагружен сеном, другой - водорослями и кувшинками. Все это пойдет "на стол" буренкам. Пастбищ на всех не хватает, вот и приходится хозяйкам "пропалывать" озера, добывая корм для "жвачных". И в этом заключается некая природная мудрость: без регулярной жатвы местные озера давно бы уже зацвели и превратились в болота.

Шлюзы здесь обслуживаются вручную, и старец, вращающий ворот, не спешит "выкладываться". Он приоткрывает створки ровно настолько, насколько в них может протиснуться одна лодка.

Цепочкой входим в шлюз. Перепад воды всего метра два, так что долго ждать не приходится. И вот, войдя в речку Чинар багх, мы сворачиваем направо и устремляемся вниз по течению.

По Чинару идти трудно: оба берега уставлены жилыми баркасами. Hо это уже не гостиницы для туристов, здесь ютится местный люд - те, кому не нашлось места на земле. В плавучих бараках рождаются, живут и умирают. Одно поколение здесь сменяет другое, а вот и его представители. Старик, сидящий у окна-иллюминатора, вдыхает табачный дым из кальяна. У его ног - палубный кот, он отвечает за крыс, точнее, за их отсутствие на борту.

Hаша шихара проходит мимо жилых баркасов так близко, что видно внутреннее убранство кают. Почти все речные жители - мусульмане, и на стенах "прикноплены" большие плакаты с изображением Мекки и главной исламской святыни - Каабы. Бородатые, словно голландские шкиперы, обитатели жилищ неторопливо пьют чай и слушают по приемничку призывы муэдзина к молитве. Однако "ставить лоб на пол" они не торопятся: ныне они умеренные фундаменталисты. Однако в конце 80-х - начале 90-х гг. "исламский фактор" проявился в Кашмире весьма сильно. В этом единственном штате Индии с преобладанием мусульманского населения крайне сильны сепаратистские настроения.

Страницы: 12345