Сквозь дымок "Партагаса"
	Подраздел: Cтатьи о Кубе | Куба
	Страницы: 1234

Если девушка из вполне приличного, но безнадежно бедного семейства (таких на Кубе большинство) познакомится с молодым голландцем или шведом, проведет с ним недельку-другую, а тот в благодарность оденет ее с ног до головы в валютном магазине или подарит золотое колечко - что в том плохого?

На подсвеченной прожекторами Соборной площади к девяти собралась толпа. Ждали концерта популярной кубинской группы Syntaxis, который должен был вот-вот начаться на временной сцене перед собором. Шатаясь без дела по площади, я оценила главное, что отличает кубинцев от нас: они неагрессивны. Мне могут возразить: "У нас жизнь такая". Поверьте, у них не легче. Разве только климат.

А концерт был великолепен. Смесь джаз-рока с латиноамериканскими ритмами и с африканскими барабанами завела зал - простите, площадь, - и продержала в таком напряженном состоянии все два часа концерта. На массивные стены собора над сценой проецировались фрески и какие-то наскальные пещерные рисунки. Композиции были, как мне объяснили, религиозного содержания: про то, что африканское язычество и христианство перемешались на этом острове, дав жизнь новым ценностям, новому народу. Этот народ был передо мной. Все двигались в такт музыке, общались, обнимались, передавали друг другу бутылку с ромом.

И все-таки самые красивые гаванцы из всех, кого я увидела в этом городе, оказались рядом со мной. Девушку звали Лизетт, ее друга - Исраэль. С породистыми тонкими носами, выразительными серо-голубыми глазами, естественными изысканными жестами и нежной улыбкой - испанцы, что вы хотите. "How do you like Habana?" - "I like it."

После двух-трех фраз меня признали своей и протянули пачку "Партагаса". Истинно царский жест, если учесть, что эти лучшие кубинские сигареты, которые курили когда-то из пижонства все мои студенческие друзья, - далеко не самые дешевые на Кубе, а обычная зарплата - долларов 15-20. Мне, правда, были рады.

Песок бывает белоснежным

Полуостров Варадеро - узкая длинная песчаная коса, врезающаяся в океан на 24 километра. От столицы туда не более двух часов на автобусе. Первым, кто соблазнился рассыпчатым белым кубинским песком, был удачливый американский предприниматель Дюпон. В начале двадцатых он скупил землю полуострова по 4 цента за акр, чтобы через много лет продать ее по $10. Свой дом Дюпон построил в 27-м году в 10 километрах от начала Варадеро. Его отреставрировали и открыли для любопытных. Зеленые крыши, резные украшения из африканского черного дерева, светильники в стиле модерн, в каждой комнате свои, деревянный орган, - все это составляет сегодня интерьер ресторана. Не дешевого, но вполне скромного по ценам, если с Москвой сравнивать.

Первые 10-11 километров, почти до середины полуострова, - вереница отелей, едва заходящая за дюпоновский дом. Дальше построить не успели. Зато успели построить профессиональное поле для гольфа - как положено, с 19-ю лунками, и будут проводить международные турниры. Там же рядом - дискотеки, где по ночам под гремящую американскую музыку отрываются в танцах с сильными черными юношами приезжие иностранки. В отеле "Интернасьональ" - варьете, слегка облегченный вариант знаменитой гаванской "Тропиканы". Пешком туда от начала полуострова, где тоже много гостиниц, не находишься, но можно взять такси ($1 за километр) или мотороллер напрокат ($24 - сутки).

Впрочем, есть еще один местный вид транспорта - фаэтоны. Я иду по центральной улице, над ухом приглашающе звенит колокольчик, кучер подмигивает мне... Отказаться нет никакой возможности.

Удивительно, но гостей из России на Кубе пока - единицы, в отличие от Таиланда или Бали. Зато толпы канадцев, итальянцев, французов, немцев, аргентинцев, у которых сейчас как раз сезон отпусков. Появляются японцы, для которых Варадеро - место совсем незнакомое. Я увидела группу японцев, очень одетых (на улице было градусов 30), строем шествовавших за гидом по набережной, и оценила перспективы: скоро их здесь будут толпы.

Но местное население уверено, что не пройдет и пяти-шести лет, и самыми частыми гостями на Варадеро - и вообще на Кубе - станут американцы. Пока граждане Штатов летают сюда редко, обычно через Канкун. Как только США отменят эмбарго (в чем здесь уверены), американцев моментально будет больше, чем всех остальных.

Но пока на Кубе - "развитой социализм", если кто помнит, что это такое. Пионеры в красных галстуках, шестичасовые речи "папы" Фиделя по телевидению, воодушевленные и бессмысленные. Кубинского лидера воспринимают как когда-то у нас Леонида Ильича. Кажется, я поняла, по какому принципу на Кубе выбирают вождей: мужики должны быть видные. В случаях с Фиделем Кастро и Че Геварой это очевидно.

Страницы: 1234