Бекия - "Остров облаков"
	Подраздел: Cтатьи о Сент-Винсенте и Гренадинах | Сент-Винсент и Гренадины
	Страницы: 1

Бекия, или "Остров облаков", находится в 14 км к югу от Сент-Винсента и считается самым большим островом в группе (18 кв. км). Этот холмистый зеленый остров ранее был центром судостроения и охоты на китов. Сегодня морская деятельность вокруг острова ограничена яхтенным спортом и прогулками на лодках или круизных теплоходах, но именно как центр морского туризма этот остров и прославился далеко за пределами региона.

Коммерческий центр острова - Порт-Элизабет лежит по берегам залива Адмиралти-Бей на восточном побережье. Город сохраняет хороший баланс между показной "дикостью" и удобством, здесь множество ресторанов, магазинов, клубов и пансионов. Залив Адмиралти-Бей - главная естественная гавань острова, является одной из популярнейших яхтенных стоянок в Карибском море, здесь же прямо на глазах туристов местные рыбаки строят свои суда или продают улов. Сам же город сгруппирован вокруг причала, куда приходят паромы из Кингстауна, а круизные или парусные суда - со всего света.

В конце причала раскинулся небольшой рынок, торгующий фруктами, специями, мануфактурой и драгоценностями, а на тянущейся вдоль всего порта улице Фронт-Стрит сосредоточено большое количество магазинов, салонов (большинство из них ориентируются на яхтсменов) и ресторанов. Одной из достопримечательностей города является несколько таких небольших магазинов: Mauvin Model Boat Shop, который продает уникальные модели судов ручной работы, а также книжный магазин Бекии (большой выбор карибской литературы, карт и печатных изданий) и Garden Boutique, широко известный своими батиками. Прямо напротив последнего возвышается колоритное здание Сент-Мэри-Черч, широко известное своей "воздушной" архитектурой и картинами работы английского художника Джона Констебла (1953 г).

На северо-восточной оконечности острова расположен залив Индастри-Бей, в пределах которого разбит черепаший заповедник Олдхег, охраняющий исчезающую черепаху бисса (зимой вылупившихся из яиц черепашек собирают в специальные вольеры, выпуская в море лишь через 2 года, когда они уже подросли и имеют гораздо больше шансов выжить в естественной среде обитания).

Чуть южнее можно осмотреть старую плантацию Спринг и кишащие мелкими птахами заросли кустарников и пальм восточнее оной. В юго-западной части острова, около деревни Ла-Помп, открыт музей Атнил-Пти-Мусеум (работает ежедневно, вход - $2), посвященный длинной истории китобойного промысла на островах и одному из известнейших китовых охотников страны - Атнилу Оливье. Также здесь содержатся художественные работы профессора Сэма Макдауэлла, чей дом-студия Пейдж-Фарм расположен неподалеку.

Берега Бекии, в отличие от северного соседа, сложены белоснежным песком со значительной примесью коралла, а пляжи чисты и счастливо избавлены от толп отдыхающих. Скалистые мысы и плотно заросшие лесом заливы здесь перемежаются уединенными берегами, буквально просящимися на полотна о жертвах кораблекрушений. Хотя плавание в местных чистейших водах заслуживает самых лестных оценок, море здесь никогда не наскучит - время от времени на пляжи набегают дикие волны, создающие особый колорит и хорошие условия для занятия серфингом. Драгоценный камень в короне Бекии - ошеломляюще красивый подковообразный пляж Принсесс-Маргарет-Бич, лежащий неподалеку от мыса Принсесс-Пойнт.

Южнее, между пляжем и столицей острова, расположен несколько более шумный Лоуэр-Бей, также широко известный отличным пляжем и более развитым сервисом (также здесь неплохие условия для сноркелинга). Окруженный отелями и ресторанами Фрейндшип-Бей, как ни странно, совсем не испорчен курортниками, а его совершенный пляж из золотистого песка практически идеален для плавания, сноркелинга и дайвинга (нередко к рифу, ограждающему пляж от Атлантики, даже подходят киты).

На территории острова рыбалка с острогой, а также всевозможные ловушки и сети запрещены, поэтому подводный мир в значительной степени сохранился таким же, каким он был здесь до прихода европейцев. Хотя по справедливости стоит отметить, что сами островитяне известны на весь мир как лучшие (или одни из лучших) гарпунеры, чье мастерство практически не наносило ущерба морской экосистеме (в отличие от механизированного лова рыбы некоторых флотов). Поэтому они с удовольствием работают морскими гидами и лоцманами на многочисленных спортивных рыболовецких судах.
 

Страницы: 1