Сабади, Лаос!
	Подраздел: Cтатьи о Лаосе | Лаос
	Страницы: 123

Чтобы отправиться в прошлое, совсем не обязательно иметь машину времени. Достаточно сесть в двухмоторный самолет в Бангкоке и за час перенестись из живущей в сумасшедшем ритме XXI века столицы Таиланда в столицу 6-миллионного Лаоса Вьентьян - в патриархальный мир никуда не спешащей, тихой, охваченной полудремотой страны.

Таких уголков на планете становится все меньше. Впрочем, не только в Лаосе, а и почти во всей Юго-Восточной Азии деревенский уклад пустил такие глубокие корни, что выкорчевать его нелегко. Но в Лаосе заниматься этим, похоже, никому и не приходит в голову. Конечно, Вьентьян с его 650-тысячным населением "большой деревней" никак не назовешь, но и о том, что это - столица, если не знать заранее, не догадаешься. Как не почувствуешь и того, что на дворе давно уже XXI век.

В международном столичном аэропорту явно царит век двадцатый, причем примерно его середина. За день сюда прибывает всего с полдюжины самолетов из соседних с Лаосом стран - Таиланда, Камбоджи, Вьетнама. Больше ниоткуда регулярных рейсов нет. Нет и никаких "рукавов"-переходов от двухмоторных пропеллерных "старичков" в здание аэропорта. Пассажиры отправляются туда по старинке - пешком по аэродромному бетону и попадают под деревянные перекрытия собственно аэропорта с призывной вывеской под потолком: "Добро пожаловать в Лаосскую Народно-Демократическую Республику!" Звучит гостеприимно, но смотрится несколько убого. С другой стороны, чего ожидать от одной из беднейших стран мира? Неоновых огней, как в Гонконге, скажем? Вряд ли.

Cуматоха индустриальных буден Лаосу несвойственна. Правда, на улицах Вьентьяна довольно много современных автомашин, но можно увидеть и потрепанную годами советскую "Ладу" или "Волгу" - дань памяти некогда довольно тесной дружбы и экономической помощи, поступавшей из Советского Союза. Немало лаосцев учились в СССР, помнят, уважают и благодарны России за полученное образование и открытые возможности. Одну из центральных вьентьянских улиц с Триумфальной аркой даже прозвали... Кутузовским проспектом, правда, не местные жители, а работающие здесь россияне. Проспект как проспект. С широкой разделяющей полосой посередине и цветущим кустарником. С одной стороны замыкает его внушительный буддийский храм. Наряду с красными флагами с серпом и молотом попадается, правда, реклама западных и японских компаний. Еще больше, чем легковых машин, на столичных трассах, нередко с грунтовым покрытием в переулках, мотоциклов и мотороллеров. Причем, женщин на мопедах, пожалуй, больше чем мужчин. Многие - с детьми. Управляют одной рукой, а в другой - зонтик или мобильный телефон. Это уже мировое достижение конца ХХ века! Торговцы толкают тележки, нагруженные овощами и фруктами, какими-то товарами и просто хламом. Повсюду - на рынках и в магазинах - вас встречают улыбкой и легко прилипающим к памяти выражением "Сабади!", что означает "Здравствуйте!" Европейского вида туристы беседуют за чашечкой кофе в уютных уличных открытых кафе и "бистро" французского типа - наследие колониальных времен, когда с конца XIX века до середины прошлого столетия Лаос был частью французского Индокитая. Французы же принялись выращивать на лаосских холмах и горных плато милый их сердцу кофе. Зерна получились ничего.

Попробовал несколько сортов. Однако на мой вкус лаосский кофе слегка горчит и несколько обделен ароматом. В барах и ресторанчиках в среднем за 1 доллар подают очень неплохое и всегда охлажденное пиво местного производства, но сделанное по иностранной лицензии под гордым названием "Лао Биар", то бишь "Пиво Лаоса". Что во Вьентьяне, что в других городах, лаосцы не запирают свои дома. Для нас это тоже дела давно минувших дней, привычка, которая сохранилась разве что где-нибудь в деревнях. Правда, помнится, еще в 1950-е годы в Москве многие жители, запирая квартиру на ключ, клали его под половую тряпку у входной двери. То есть, считай, запирали двери чисто условно. Привычку лаосцев обходиться без привычных нам замков, с одной стороны, можно объяснить тем, что они не богаты, поэтому и особенно воровать вроде бы нечего. С другой стороны, в деревнях и небольших городах по традиции продолжают строить дома... без дверей, так что и запирать нечего. И никому не приходит в голову зайти в чужой дом и взять что-нибудь без спроса. А на рынках нет карманников или во всяком случае о них не слышно. Вообще, у населения присутствует определенный кодекс чести и достоинства, не позволяющий красть у ближнего.

Страницы: 123