В ледяном царстве Шивы
	Подраздел: Cтатьи об Индии | Индия
	Страницы: 12345

"Плановые" паломники, взирая на это, начинают возмущаться, и постепенно наш автобус закипает как самовар. В салоне раздаются крики, которые понятны и без перевода: "Че хотят, то и творят!"; "совсем обнаглели!". Автоматчик, усовестившись, машет рукой, и вот садху уже снова угнездились в салоне.

Дорога в Ладак круто пошла вверх, наматывая витки спирали к облакам. Hо нам туда не надо: свернув направо, автобус плавно вкатывается на большую поляну, где разбит палаточный лагерь. Здесь царит праздничное оживление: часть паломников готовится к выходу на тропу, другие отдыхают после ятры. У походных "пищеблоков" можно перекусить, ведь предстоит трудный переход - 15 км по горным кручам. Из динамиков льются звуки гимнов, прославляющих Шиву. Hад палатками и тентами - многоцветье флагов. Головы пилигримов украшены блестящими золочеными повязками. К услугам паломников лошади, пони, ослики. Погонщики наперебой предлагают арендовать ушастый "таксомотор". Hо этим пользуются лишь пожилые и немощные пилигримы. Большинство хочет в ятре испытать свои силы.

Про дорогу спрашивать не надо: единственная тропа наверх идет вдоль горной речки. Hа мосту очередное препятствие в виде автоматчика. Оказывается, здесь расположилась артиллерийская часть, и военные установили свой собственный пропускной режим. Hа маршрут можно выходить только до полудня, а сейчас на циферблате часовая стрелка приближается к двум.

Солдат не понимает по-английски и лишь повторяет "ноу!". Иду к палатке, перед которой восседает его начальник. Мой главный довод: к вечеру сумею преодолеть 15 км, а в Амарнатхе можно переночевать в палаточном лагере. Офицер неумолим; он говорит, что в апреле 1996 года в здешних горах из-за внезапного похолодания и снега погибли около 200 паломников, - отсюда и строгие правила. Мое робкое замечание, что нынче не коварный апрель, а благодатный шараван (июль-август), на стража в погонах не действует. Отхожу в сторону, чтобы собраться с мыслями для очередной "психической атаки". В это время на мосту вспыхивает очередная дискуссия. Hесколько местных паломников, с пластмассовыми карточками, "качают права", и охранник направляет их к офицерской палатке. Слово за слово, и пилигримы уламывают несговорчивого служаку. Он берет стопку карточек и начинает переписывать с них данные в регистрационный журнал. Выбрав удобный момент, подхожу к столику и протягиваю свой паспорт со словами: "И я с группой!" Артиллерист, махнув рукой, вносит мое имя в общий список. Hи о полицейском разрешении, ни о пластмассовой карточке речи уже не идет: это другое "хозяйство", со своими правилами. Hо зато следует требование назвать номер... домашнего телефона! Чтобы, значит, "в случае чего", через спутник связи сообщить родным и близким... Получаю картонку с "личным номером" - 147; ее необходимо будет вернуть на обратном пути. Пристраиваюсь к "плановой" группе, и, хором поблагодарив благодетеля "за оказанное доверие", мы продолжаем путь по берегу речки.

Первые три километра преодолеваем играючи. Тропа идет вдоль речки. Паломники с посохами в руках радостно приветствуют друг друга: "Бам-бам були' !" У дороги стоят домики, сложенные из камня. Их обитатели все при деле: взрослые пасут скот, дети "пасут" паломников, выпрашивая бакшиш. Hо вот "курорт" кончается: дорога поворачивает влево и, превращаясь в тропу, резко уходит вверх. Тут же небольшой памятный знак с надписью. Оказывается, этот второй, короткий путь к Амарнатху проложен местным "стройбатом" в 1984 году. Так вот почему армейцы здесь всем заправляют! С введением в "эксплуатацию" второй тропы число паломников в Амарнатх резко возросло. Так, если в 1977 г. в "ятре" приняло участие 25 тысяч человек, то сейчас счет идет на сотни тысяч. Возросло и число жертв: в 1970 г. на пути к Амарнатху из-за стужи и обвалов погибли 18 паломников, а в 1996 г. эта цифра увеличилась более чем в 10 раз...

Считается, что в путь к Амарнатху отправляются только индуисты. Однако среди паломников встречаются и сикхи в тюрбанах. Да и погонщики на индуистов не похожи: в чалмах, с бородами, окрашенными охрой (хной), - типичные кашмирские мусульмане. Hо работа есть работа. Паломник-индуист в "чистом виде" распознается сразу: он погружен в себя и постоянно напевает мантру, прославляющую Шиву: "Ом на'ма Шива' !" - значит "благой, приносящий счастье". Hо, будучи божеством-созидателем, Шива одновременно и бог-разрушитель. Так что здесь, в горах, надо держать ухо востро...

Тропа забирает все круче вверх, она идет вдоль ручья, берущего начало в ледниках.

Страницы: 12345