Дорогами странников
	Подраздел: Cтатьи об Индии | Индия
	Страницы: 1234

Да и сами ришикешские садху несколько развращены вниманием многочисленных туристов. Встречаются среди странников и пугающе вестернезированные типы.

Так или иначе, а сидят себе эти "калики", ненавязчиво просят подаяние у прохожих, передают по кругу чилимы (индийская курительная трубка) с гашишем. То же зелье они, не особенно таясь, продают туристам. Совершать такие действия садху практически не возбраняется. А вот пойманного за тем же занятием представителя низших каст карают прямо на улице — бьют бамбуковыми палками (именно их используют индийские полицейские) по мягким частям тела. "Дубинки" рассекают воздух с душераздирающим свистом, "наркобарон" истошно визжит, и после определенного количества ударов, получив пинка от ближайшего полицейского (тяжелейшее оскорбление по индийским меркам), наказанный скрывается в толпе.

Животные тоже разделили Ришикеш на две неравные части. Обезьяны явно предпочитают район Двух мостов. Если зазевавшийся турист сам не хочет делиться бананом, плод у него попросту отбирают. А когда у примата плохое настроение, он может в вас что-нибудь (но не камень) швырнуть. Местные рассказывают историю (клянутся, что она реальная), как в 60-е годы прошлого века пущенный обезьяной булыжник пробил голову одному садху. В ответ жители вышли на улицы с цепями и палками и убили больше тысячи животных. С тех пор между людьми и их ближайшими родственниками мир, изредка нарушаемый мелкохулиганскими выходками то одной, то другой стороны.

Желающим покормить обезьянку продают пакетики специальной смеси из нута, сахарных шариков и воздушной кукурузы. А лишь раз увидев трюки (прыжки и пируэты), которые самки с прицепившимися к их спинам детенышами выделывают на висячем мосту (его высота — 30 метров), начинаешь понимать, что выражение "обезьянья ловкость" не просто метафора.

По индийской же части города галопируют (когда не валяются в многочисленных лужах-канавах) стада тощих, щетинистых, исполненных чувства собственного достоинства свиней. Здесь побольше грязи и поменьше приезжих эстетов, норовящих пнуть несчастное животное ногой. Зачем они? Ведь у хинду — запрет на любое мясо, а у мусульман — на свинину. Непонятно… Так же, как непонятна хозяйственная значимость повсеместно тусующихся коров: молока они почти не дают. В Индии вообще много необъяснимого.

"Отпустите меня в Гималаи"

"Отпустите меня в Гималаи" — эта вырывавшаяся в начале девяностых из всевозможных звуковоспроизводящих устройств песня была кошмаром моего детства. И сейчас, когда автобус, набитый невиданными еще мною доселе "разновидностями" индусов, забирался все выше и выше в горы, я подсознательно боялся, что за очередным поворотом увижу скачущую по горному склону одичавшую, воющую поп-диву. Не случилось, слава богу, там и без нее много интересного.

Дальше в горы можно уехать с одного из бас-стендов Ришикеша. Дальше в горы — это на северо-восток штата, к границе с Непалом и Тибетом. Тут придется выбирать. Проторенные (и замусоренные, как водится) туристские тропы ведут в Гомуку и Гамготри, маленьким населенным пунктам, расположенным высоко над уровнем моря (Гомука — 3000 метров над уровнем моря, Гамготри — 4000 метров). В последнем находится официальный исток Ганга (жители практически каждой гималайской деревушки считают, что река берет начало именно у них). Городки туристов ничем особенным не выделяются, у них, как водится, есть свои плюсы и минусы. Округ Рудрапрайаг — куда более дикий. И не потому, что он менее богат достопримечательностями, просто так сложилось.

Однако вернемся на ришикешский бас-стенд. Уехать отсюда можно на частном или государственном автобусе (о джипах скажем ниже). Первые относительно комфортабельны, в два раза дороже вторых, ходят редко и вообще не по расписанию. То есть какой-то график, конечно, существует, он где-то даже записан, но кто бы его соблюдал! Водители государственных автобусов подисциплинированней, их раздолбанные и обшарпанные колымаги курсируют по гималайским горносерпантинным дорогам гораздо чаще и стоят дешевле. Народу в них — как сельдей в бочке: пассажиры сидят, лежат и даже стоят друг на друге. Впрочем, при известном индийском миролюбии, а также терпимости к ближним путешествие обходится без скандалов.

Теперь о джипе. Передвигаться так, конечно, веселее. Не потому, что в машине просторнее и людей туда набивается дай боже. Дело в том, что абсолютно незнакомые друг с другом аборигены начинают оживленно беседовать. А потом петь. Голоса у них сильные (вообще народ в Индии удивительно музыкальный), и песни хорошие, похожи на наши народные, не на русские, а на украинские и казачьи.

Страницы: 1234