За пределами Атласа
	Подраздел: Cтатьи о Марокко | Марокко
	Страницы: 1

Дерево арганы – одно из многочисленных чудес Марокко – растет на самом краю пустыни, где соков не хватает даже для травы. Его обожают козы, которые тут лазают по веткам на манер кошек. Можно увидеть, как они неуверенно переступая по корявой ветке, добираются до самой верхушки, балансируют на задних, опираясь передними лапами о сучья, упрямо карабкаются по стволу.

Местные крестьяне используют аргану без остатка – из стволов делают мебель, ветки сжигают в печах, листьями кормят коз, за что, естественно, получают плату от туристов, масло из орехов используют в пищу. Говорят, поэтому у них не бывает атеросклероза.

Способ изготовления масла арганы невероятно древний – берберы передавали его веками из поколения в поколение и он в ходу до сих пор. Так как собрать орехи с колючих деревьев трудно, то вдоль посадок проводят верблюдов, а потом сгребают с дороги уже прошедшие первичную обработку плоды. Затем их сушат, лущат и давят – все вручную.

Занимаются этим делом в основном женщины. Есть даже женский кооператив Targanine – единственный на всю страну, показательный. На европейский взгляд условия труда и оплата чудовищны: работницы и ночуют, и едят в том же ангаре среди куч орехов за несколько десятков долларов в месяц, но эти emancipees этим гордятся. Кооператив и коз обычно показывают туристам по дороге в Марракеш, Рабат или Эс-Сувейру. Кстати, групповые поездки или нанятое на целый день такси, в отличие от других стран тут можно считать идеальным экскурсионным вариантом. Движение организовано так плохо, а местные водители столь мало дисциплинированы, что брать напрокат машину просто опасно для жизни.

Пустыня лежит далеко за перевалами Высокого Атласа. Узкая дорожка серпантином обвивается вокруг горы и дух захватывает от одного взгляда вниз, в пропасть. Хоть пески далеко, а окна джипа плотно закрыты, все равно оказываешься в пыли с головы до ног.

Вдруг дорожка сходит вниз и перед глазами предстает пестрый шатер – земля устлана коврами, стены и потолок тоже сделаны из них. Путники не пьют воды, потому что от нее еще больше хочется пить, они пьют чай – по дороге холодный, на стоянках обжигающе-горячий и приторно сладкий – на маленький чайничек кладут щепотку черного чая, пучок свежей мяты и с десяток кусков сахара.

Еще несколько часов пути и появилась розовая бербереская деревня, прилепившаяся к склону горы. Нас встретила заунывная протяжная мелодия под ритмичный бой дебира – деревянного тамбурина, обтянутого кожей. Потом были горячие лепешки и мед, тажины – керамические сосуды с высокой крышкой, где томилась курица, приправленная лимоном, и сладкий кус-кус, который положено есть руками, ловко скатывая в шарики.

И снова долгий гипнотический танец женщин, окруживших музыкантов и движущихся под убыстряющийся ритм, позвякивая в такт массивными серебряными украшениями. Купить такие же хочется гипнотически сильно. Надо только держать ухо в остро – на базарах обманывают бесконечно. Особенно в том, что касается драгоценностей и ковров.

Эс-Сувейра выступает в океан и грозно щетинится пушками в его сторону. Океан отвечает ветрами, которые носят пыль по узким и необычно прямым улочкам медины. На стенах тут соседствуют еврейские каббалистические символы и арабская вязь из Корана, французские вывески и американская реклама. И туристы иные – одиночки, живущие в колоритных старых гостиницах, в которых кое-где до сих пор нет электричества, и крошечных пансионах, где можно даже снять выгородку на крыше, чтобы едва открыв глаза, утонуть взглядом если не в небе, то в океане. Они обедают на пристани свежайшей только что изловленной и изжаренной рыбой, уезжают в дюны писать пейзажи и знают толк в антиквариате. Даже торговцы в Эс-Сувейре почти не торгуются, товар не навязывают, а не понравишься – могут и отказать.

Марина Георгиева

Страницы: 1