Обращенные в джунгли
	Подраздел: Cтатьи о Камбодже | Камбоджа
	Страницы: 123

Однако храмы Ангкора изначально посвящались индуистским богам – Брахме, Шиве, Вишну – и под буддизм были переделаны несколько позже. Но индуистское прошлое никуда не делось, и в храмах то и дело натыкаешься на фаллические символы.

Впрочем, местный гид стесняется говорить про такое неприличное, да еще при женщинах, к тому же иностранках. Он не знает, куда ему глаза девать,– только отвернется от фаллоса, так тут же утыкается носом в барельеф с храмовыми танцовщицами-апсарами, некогда топлесс танцевавшими для богов. Даже адаптированный для туристов и исполняемый с учетом нынешних нравов танец "апсара" остается удивительно эротичным. Хотя в нем отсутствует то, что понимаем под эротичностью мы,– никаких откровенных поз, никаких виляний бедрами, все сдержанно и неспешно. И музыка – тоже сдержанная и неспешная, и девушка, в золотой одежде, с высоким затейливым головным убором, завораживающе движется по сцене. Ее движения кажутся элементарными – чуть поднятая нога, выгнутые пальцы, поворот головы,– но попробуй повтори! Туристы, туристы... Вежливые, милые кхмерские охранники не справляются с нами уже сейчас: они пытаются объяснить, что на закате солнца лазить на самую высокую башню никак нельзя – здесь темнеет моментально, а в полном мраке иметь дело со здешними лестницами опасно для жизни. Но их никто не слушает: туристы изображают, что не понимают вообще ни одного языка, и, встав на четвереньки с легкостью, свидетельствующей о долгой практике, взмывают по ступенькам вверх. Но взмыть вверх – это не фокус, тем более на четвереньках. Лестницы имеют особую архитектуру – они почти вертикальные, ступеньки у них высокие и в то же время узкие, к тому же и ступенькам этим тоже исполнилось больше тысячи лет. Поэтому спускаться по ним, да еще и в темноте... То есть все равно приходится – но ловко это делают только юные монахи, бесстрашно скатывающиеся вниз, как оранжевые бильярдные шарики. Народ более степенный сползает на землю на пятой точке, повизгивая и стараясь не смотреть вниз. Однако оно того стоит, поверьте. И из-за вида, открывающегося с высоты птичьего полета; и потому, что вот этот-то дряхлый старик сумел сюда забраться; и еще потому, что быть здесь и упустить возможность куда-то забраться – это преступление, которое потом сам себе не простишь. Ангкор-Ват – чудо даже издалека. Он окружен рвом, полным водой,– однако этот ров не имел фортификационного смысла: в те времена кто бы мог осмелиться даже подумать о том, чтобы напасть на главный храм могущественной страны кхмеров? Так что смысл у рва был какой-то другой – кто-то считает, что колебания воды гасили волны землетрясений, а кто-то думает, это чтобы под рукой всегда были лотосы. А потом по мосту – тоже произведению искусства – к стенам с барельефами. И как этим каменным бесконечным богам и демонам, танцовщицам и змеям, черепахам и лотосам удалось пережить не просто века, но века дождей, влажного климата и войн? А мы сейчас только благодарно смотрим на них, стараясь лишний раз не касаться их пальцем... Впрочем, некоторые не робели: надпись "Здесь был Жак Марини, 1884 год" проникла в камни и стала чуть ли не частью каменного кружева картины "Битва богов и демонов". В Ангкор-Вате не жили – это был храм. А вот Ангкор-Тхом был городом с населением в миллион человек. Для того времени, то есть для XII века, это было серьезно – в каком-нибудь Лондоне тогда обитало не больше полусотни тысяч жителей. От самого города теперь осталось немного – стена и ворота, высокие башни, с которых четыре лица короля-бога смотрят на все стороны света. Пределы Ангкор-Тхома теперь заняты джунглями – впрочем, какая-то жизнь тут все-таки есть: откуда-то доносится музыка. Ну конечно: как и на всех туристических приманках, на земле Ангкор-Тхома расселось человек двадцать музыкантов, исполняющих некую развеселую народную кхмерскую песню. И вдруг – как удар под дых: они все, все двадцать человек, играющих для нашего развлечения – безногие. Поэтому пока в Камбодже нельзя ни брать машину напрокат и ехать, куда глаза глядят, ни предпринимать самостоятельных прогулок по джунглям: страна до сих пор густо усеяна минами. Конечно, туристические объекты в этом смысле безопасны, их-то разминировали в первую очередь,– но местным приходится ходить не только по проверенным дорожкам.

, Байон, Бантей Шрей, Та Кео, Та Ней, Тхомманон и еще десятки названий, за которыми скрывается чудо. Храмы, непохожие один на другой: тут стоят великолепные, идеально сохранившиеся статуи слонов, а здесь – каждый камень покрыт изумительной резьбой, тонкой, как паутина.

Страницы: 123