Город-феникс
	Подраздел: Cтатьи о Ливане | Ливан
	Страницы: 1

Видимо, кто еще очень давно проклял место, которое финикийцы назвали «городом колодцев». Мало какой город в мире претерпевал столько разрушений, как Бейрут. Ливанские историки говорят, что город как минимум семь раз был разрушен и отстроен заново. Последнее кардинальное опустошение пришлось на гражданскую войну. Причем боевые действия велись именно в самой столице.

Ливан — страна с крайне запутанным делением по религиозному признаку. Основных конфессий две: христианство (46%) и ислам (54%). Но в каждой из них есть свои направления, последователи которых настроены друг к другу отнюдь не миролюбиво. Ливанские христиане принадлежат к маронитам (местная ливанская церковь, изначально независимая, но признавшая главенство Папы Римского в 1445 году); католикам, православным, непосредственно подчиняющимся Антиохийской православной церкви, и отделившимся от нее несторианам, халдеям, яковитам; приверженцам Армянской церкви; американским протестантам. Среди мусульман следует выделить наиболее многочисленных суннитов, шиитов и друзов, которым мы когда-то продали Бейрут.

Помимо этих есть еще множество более мелких течений. У каждого из них, как правило, свой храм, в который прихожан зовут обычно к разному времени. Поэтому призыв к молитве раздается над Бейрутом, конечно, не круглосуточно, чрезвычайно часто. Когда я приплывал к Бейруту, до залива Святого Георгия доносился звон православных колоколов. Как сказал уже знакомый вам эксурсовод: «Православные в этом отношении — самая мелодичная конфессия Бейрута».

Во время войны все воевали против всех и каждый сам за себя (почти не участвовали в боевых действиях лишь православные и католики, за что сейчас пользуются особым уважением). Кроме того, в ситуацию вмешались израильские и сирийские военные и палестинские боевики из группировки ФАТХ. Во время всего этого кошмара в Бейруте была проведена «Зеленая линия», которая разделила город на христианскую и мусульманскую части.

Сейчас в Бейруте активно восстанавливаются старые и отстраиваются новые ультрасовременные кварталы, но следы войны все еще видны повсюду. Их совсем не стараются скрывать: несмотря на официальное политкорректное отношение к бывшим противникам, каждый норовит выставить вчерашнего врага варваром.

Если вы войдете в собор Святого Георгия — главный маронитский храм, копирующий основные черты прекрасной римской Санта Мария Маджоре (Santa Maria Maggiore), — вы непременно заметите следы от пуль на росписях внутри. Если подойти поближе, можно понять, что кто-то целенаправленно расстреливал изображения Христа. Реконструкция не проводится сознательно. Неподалеку находится величественная мечеть Омара, главный мусульманский храм города. Она простояла семь веков, но была почти полностью разрушена в результате израильских бомбардировок. Перестраивали здание, явно держа в уме неспокойную обстановку в регионе. По крепости стен мечеть теперь вполне сравнима с бункером. Так что еще семь веков наверняка простоит. Рядом с отреставрированным зданием — табличка с напоминанием об израильской жестокости. Точные планы с указанием мест пострадавших от израильских бомбардировок повсюду и в археологическом центре. Так они и стоят рядом — таблички, повествующие об истории далекого прошлого Бейрута, и точные карты недавних бомбардировок.

Никита Белоголовцев

Страницы: 1