От пятницы до пятницы
	Подраздел: Cтатьи об Иордании | Иордания
	Страницы: 12345

На прибрежных камнях, одетых в панцирь соли, легко пораниться, а глаза надо беречь от попадания влаги, похожей на разведенную соляную кислоту. Так что желания нырнуть не возникает. Удовольствием такое купание вряд ли назовешь, зато для здоровья, говорят, полезно. Как и во всех отелях на Мертвом море, в нашем предлагалось множество дорогих процедур со всеми этими солями да грязями.

Неожиданно что-то затарахтело, повалили клубы сизого дыма. Откуда на территории пятизвездочного отеля взяться трактору? Как оказалось, это начали окуривать кусты, чтобы поменьше стало мух – их в долине Иордана и вдоль берега Мертвого моря просто немерено. Говорят, причина в интенсивном земледелии с применением органических удобрений. Узкая прибрежная полоска плодородной земли, дающая два урожая в год, кормит всю остальную Иорданию.Петра

Петра – столица набатейского царства, владевшего до I века северными аравийскими землями. Вообще, набатеи были народом торговым, но прославили их зодчие и каменотесы, вырубившие Петру в скальном монолите – в огромном каменном мешке естественного происхождения.

Здесь был создан некрополь – Город мертвых, где набатеи хоронили свою знать, а спустя века сами начали селиться посреди захоронений. Затем Петрой по очереди владели римляне, византийцы, крестоносцы, турки-мамлюки. С потерей военного и торгового значения Петра была забыта европейцами на много веков, пока в 1812 году ее заново не открыл швейцарец Иоганн Буркхардт. И сегодня это одно из самых знаменитых на свете мест. (О Петре – в GEO No 11 / 2003.)

Мой входной билет в Петру оказался с полумиллионным номером – видимо, столько побывало здесь туристов за год. Цена билета ($30) включает также налог в пользу отселенного из гробниц местного племени. Для него построили по соседству современную деревню с больницей и школой и предоставили монополию на извоз и торговлю сувенирами на территории Петры. Главные ее достопримечательности – несчетные усыпальницы и мавзолеи, напоминающие дворцы и храмы, улицы некрополя, руины античного города с вырубленным в монолите амфитеатром – производят сильное впечатление.

Но по-настоящему гениальны в Петре входное ущелье Сик ("Расселина") и Эль-Хазне ("Казна, Сокровищница") – знаменитая гробница, шедевр архитектуры. Идти по дну то сужающейся, то расширяющейся расселины высотой в сотню метров – настоящее приключение с сюжетом. Каждое утро на приступ Петры бросаются толпы туристов, прокатываются волнами разноязычные группы с экскурсоводами. То и дело приостанавливаясь, чтобы отстать от очередной группы, и задирая голову, вдруг понимаешь, что идешь по дну доисторического каньона. Со страшным напором здесь несся поток глубиной в десятки метров – об этом говорит волнистый рельеф стен, едва не смыкающихся над головой. Становится жутковато. Длина Сика около 1 км – и это целый короткометражный реалити-фильм, заканчивающийся, когда из него буквально выпадаешь на площадь с фасадом Эль-Хазне в центре, с верблюдами, туристами и сувенирными рядами. Такого гама не услышишь даже на восточном базаре!

Пустыня Вади-Рам

Следующая наша ночевка – в кемпинге на краю пустыни. Посреди нависающих скал клином сходятся ряды навесов. Роль крыши, стен и дверей выполняют темные верблюжьи одеяла. Освещается лагерь воткнутыми в песок свечами с бумажными плафонами и самым странным осветительным прибором из когда-либо виденных мной – газовым баллоном с трубкой, на конец которой надето нечто вроде белого носка. Когда газ поджигают, "носок" раздувается и светит не хуже стоваттной лампочки.

По пустыне Вади-Рам нельзя путешествовать своим ходом – как и Петру, ее отдали на откуп местным бедуинам. На въезде в заповедник нужно оставить машину и купить билет. Выбор средства передвижения невелик – верблюды или джипы. Мы выбрали джип – и понеслось!

Вади-Рам – это удивительно живописные скалы и каменные стены посреди моря песка, в незапамятные времена они были островами и рифами. Тысячелетия их потрепали, волны разукрасили какой-то клинописью, ветры продули насквозь. Самую живописную гору на въезде в Вади-Рам бедуины зовут Семь Столпов Мудрости – вот откуда немало куролесивший на Востоке Лоуренс Аравийский взял название для своей книги! Англичанин-авантюрист – культовая фигура в этих местах. Наши пути совпали. Лоуренс провел через пустыню войска, и они взяли с тыла неприступную турецкую крепость Акаба на Красном море. Наш путь лежал туда же.

Страницы: 12345