Остров длинноухих истуканов
	Подраздел: Cтатьи о Чили | Чили
	Страницы: 1234

Четыре часа полета - и ты уже в гигантском аэропорту немецкого города Франкфурта-на-Майне. Небольшая передышка, глоток минеральной воды, "предбанник", трап, салон, кресло. Наконец лайнер снова берет курс на узкую полоску побережья Чили. На западе - непредсказуемый океан. На востоке - остроконечные пики Кордильер. Хочешь - серфингом занимайся, нет - полезай на скалы. Словом, без приключений там не останешься. Только сейчас думается об ином. Дело в том, что полет из Москвы в ту далекую южноамериканскую страну занимает в общей сложности не менее 20 часов. Кто летал, тот знает: это не много, а запредельно много. До такой степени, что в какой-то миг начинает казаться, будто самолет вообще никогда нигде не приземлится, а мы состаримся и проживем остаток дней своих в салоне боинга. Однако почему-то именно в минуту отчаяния стюардессы вдруг начинают вежливо предлагать пассажирам пристегнуть ремни безопасности.

Смотрю в иллюминатор: под нами берег! Значит, идем на посадку.

Жара в Сантьяго невыносимая. Небо такой синевы - глазам больно. И все же в толпе встречающих я быстро нахожу давнего приятеля Алонсо (накануне мы созвонились). Он еще в прошлом веке учился у нас в Университете дружбы народов и, кажется, не окончательно забыл русский язык. И хотя скоро выясняется, что это не совсем так, и объясняться нам приходится почти как инопланетянам с помощью жестов и еще чего-то непередаваемого, мы как-то понимаем друг друга.

Оказывается, попасть на остров Пасхи из чилийской столицы можно тремя путями. Легкомоторным самолетом (с подозрительными ржавыми пятнами на металле), который, похоже, уже давненько не взлетал. Круизным лайнером, где цена каюты дороже моей московской квартиры. Или на одной из быстроходных туристических яхт. Их у пристани столько - не протолкнуться. Выбираю третий, относительно дешевый вариант, оставляю вещи в каюте, а затем с огромным удовольствием ныряю в прохладный бирюзовый бассейн.

Экскурс в историю. На корме, глядя, как весело сопровождает нас стайка игривых дельфинов, пытаюсь вспомнить то немногое, что я знаю об острове, до которого от Чили - 3760 километров. В 1722 году, в день празднования христианской Пасхи, эту крошечную землю в форме треугольника (с тремя вулканами по углам) площадью 165,5 квадратных километров открыл голландский мореплаватель в ранге адмирала Якоб Роггевен.

Высокорослые туземцы встретили гостей радушно, весело, тепло и почтительно. Поужинать иностранными моряками аборигены даже не пытались. Однако уже тогда господин Роггевен записал в бортовом дневнике о некоторых замеченных им странностях. Например, о том, что на почти пустынном острове люди неистово поклоняются каким-то великанам, которых вытесывают в каменоломнях вулканов. Сами жители имеют рост выше среднего, и каким-то образом здесь представлены все земные расы. Для чего, как и откуда попали сюда люди с разным цветом кожи - непонятно. При этом мореходам встречались аборигены и с нормальными, и с непомерно длинными ушами. Тоже загадка!

Позднее, после того как последний работорговец вывез с острова Колдунов (так пираты называли эту землю) последнего аборигена на невольничий рынок, здешние земли были потихоньку освоены бездомными жителями Маркизских островов. Возможно, поэтому они до сих пор не стесняясь говорят такую знакомую каждому москвичу фразу: "Сами мы не местные". И это правда. Остров Пасхи переименовали в Рапануи, а граждане, его населяющие, стали рапануйцами и подданными Республики Чили.

Сейчас на острове - около 2000 человек. Живут они главным образом в небольшом административном поселке Ханга-Роа (в нем в глазах рябит от сувенирных лавок для туристов со всего света), занимаются рыболовством, овцеводством, торговлей и изъясняются на испанском языке.

Народ, утративший память. Ни истории острова, ни старинных легенд здесь не знают. К примеру, когда знаменитый норвежский путешественник и исследователь морских просторов Тур Хейердал выкопал в каменоломнях вулкана Рано-Рараки несколько восьмиметровых гигантов, на груди которых были зачем-то вырезаны изящные парусники, и попросил старейшин племен объяснить, что это может означать, - ответа он так и не дождался. Старики не просто пребывали в полном неведении - их совершенно не интересовали каменные колоссы. А ведь главное, что потащило меня за тридевять земель, - это именно гигантские идолы, кем-то и для чего-то мастерски высеченные из вулканического туфа. По последним сведениям, сейчас на острове - свыше 600 таких истуканов. Причем раньше в их глазницы были вставлены раковины белых кораллов, которые с наступлением сумерек ярко светились, будто своеобразные маячки.

Страницы: 1234